Недавно я размещала фотографии , которые произвели на меня впечатление своей необычностью и красотой. Сегодня пост тоже посвящён монгольским женщинам, а точнее их традиционным головным уборам, которые произвели на меня не меньшее впечатление. Самым впечатляющим, пожалуй, оказался убор замужних женщин народности кхалкха. Главный элемент этого убора - особая причёска, призванная имитировать рога коровы, которая для монголов является символом свободы и кочевой жизни (уж не знаю почему, по мне так нет более домашнего животного чем корова). Согласно другой версии, причёска имитирует не рога, а крылья некой мифической птицы. Но по-моему, на рога всё же больше похоже.

Как можно догадаться, конструкция причёски очень сложная. Основой является небольшая серебряная шапочка, к которой крепятся многочисленные подвески - серебряные, из бусин коралла или бирюзы. Волосы зачёсываются назад, делятся на две части и укладываются в "рога" с помощью особых крупных серебряных или бамбуковых заколок. Нижняя часть волос заплетается в косы. Богатые женщины позволяли себе украшать и эту часть причёски: покрывали косы чехлами с нашитыми на них серебряными пластинами с филигранными орнаментами и вкраплениями коралла, бирюзы и других самоцветов. В торжественных случаях поверх серебряной шапочки одевается другая - остроконечная шапка (малагай) с бархатным или плисовым околышем и лентами сзади.

фото Стив Зарате

У женщин других народностей, ордас например, основой головного убора является войлочная повязка или шапочка, на которую нашиваются бусины коралла, бирюзы, серебряные пластины и накладки. По периметру крепятся длинные подвески, нити коралловых и бирюзовых бус, серебряные колокольчики; сзади - сетка из коралловых бусин. Волосы заплетаются в две косы и на них опять-таки надеваются бархатные или парчовые чехлы, на которые сверху нашиваются бляхи. На конце каждой косы привязывают по серебряной подвеске. Косы спускают на грудь, и концы их пристегивают к бокам платья.

Головной убор женщин Ордос, Музей Искусств Чикаго

Вид убора Ордос сзади, Национальный Музей Копенгагена

Сколько племенных народностей в Монголии - столько и разновидностей женского головного убора. Взгляните на эти открытки

Он тесно связан с образом жизни монгольского народа, спецификой его хозяйственного уклада, с природными условиями страны. Костюм должен соответствовать самым разным бытовым ситуациям - едет ли человек на коне по степи, сидит ли у себя в юрте, участвует ли он в народном празднике. Своеобразие климатических условий также влияет на характер одежды - возникают костюмы, предназначенные для разных времен года.

В Монголии как известно много национальностей. У женщин этих национальностей свои особенности в украшении. Самым впечатляющий -головной убор женщин халха. Главный элемент этого убора - особая прическа, которая напоминает больше рога. А может быть и крылья мифической птицы хангаруди. Эта конструкция очень сложная. Волосы заплетены в две косы, расширяющиеся у висков в виде крыльев, причем размах крыльев в прическе халхасок - шире, у мянгаток - уже, и украшения волос более просты. Совершенно своеобразна прическа у барга и дариганга. Женщины некоторых национальностей не носят заколок в волосах, а вместо них употребляют “хадлага”. Узэмчины и дариганга любят коралловые украшения, халха - золотые, серебряные, жемчужные. В эти крылья укладываются серебрянные заколки. Основой же является шапочка из чистого серебра украшенного кораллами, жемчугами, бирюзой. Нижнюю часть косы заплетали и оставляли на виду. Но богатые женщины покрывали косы специальным чехлом с нашитыми на них серебрянными пластинами из серебра и иногда даже из золота с филигранными орнаментами и вкраплениями из жемчуга, кораллов и бирюзы. В торжественных случаях и при выходе из дома поверх этой серебрянной шапочки надевалась еще одна шапка. Она остроконечная с бархатным околышем и красной лентой позади.

Существует легенда о возникновении крылатых волос у женщин халха. Такие волосы в основном стали использоваться женщинами во время манжурского ига. Китайские торговые люди привезли для широкого использования новый вид очага. Края этих очагов напоминали клюв птицы. Монголы увидели в этом желание китайцев вмешиваться во внутренние дела страны. И чтобы избежать подобного было решено косы женщин превратить в крылья хангаруди.

Но в 13-14 веках прически мужчин и женщин были разные. Были так называемые прически “хухул” и “шилбэгэр”. Как считают некоторые ученые “хухул” - это челка на лбу как у мужчин, так и у женщин. А “шилбэгэр” это несколько косичек на затылке. Прическа у монголов издревле была сходной как у женщин так и у мужчин. Но были кое-какие различия. Мужчины заплетали косички, поднимали и их вверх и надевали шапку. А женщины и девушки заплетали множество косичек и делали их дугообразными. Впоследствии слово “ширэвгэр” перешло в название чехла заплетенных косичек.

Одежда является культурным достоянием монгольского народа. В них различаются одежды по полу, молодых и старых. Их также можно подразделить на простые, праздничные. И в том числе богатых и бедных.

Понятно, что одежда деформировалась по мере влияния разных культур и времени. Как отметил Плано Карпини “и женщины и мужчины одеваются почти одинаково. Используя при этом Бухарскую шерсть, Багдадский шелк. Дээли очень длинные, рукава широкие”. С давних времен монголы носили халат с косым бортом “Ташуу энгэртэй дээл”, и халат, напоминающий длинную безрукавку с прямым бортом "Задгай энгэртэй дээл". Это подтверждается одеждами хуннского периода, найденными при раскопках кургана Ноинуул. Конструкция одежды, сочетание цветов, орнаментальные украшения говорят о древней культуре монгольского народа. Материалы, из которых сделана одежда, обнаруживают связь монгольской культуры с культурой соседних стран Востока.

Позже очень популярным стал с прямоугольным бортом “Дурвэлжин энгэртэй дээл”. Приспосабливаясь к меняющимся социально-экономическим условиям происходила дальнейшая эволюция национального костюма. Но тем не менее монголы сумели сохранить в обогащенном виде древние традиции. И по сей день монголы продолжают носить дээли с косыми и в том числе прямоугольными бортами. Материалы, из которых шили одежды, изготовлялись самими монголами “кожа, шерсть, меха” или привозились из заграницы.

Естественно, что костюмы для разных сезонов шились из разных материалов. Подкладка зимней одежды была из овчины, козлиной или волчьей шкуры, корсака, рыси, росомахи, енота, лисьего и собольего меха. Зимняя шуба могла быть просто из овчины, а иногда верх шубы делался из хлопчатобумажной ткани, чесучи, шелка, парчи, атласа. Часто белую овчину окрашивали в желтый или зеленый цвет и наносили орнамент. Летняя одежда шилась в основном из далимба, чесучи, хлопчатобумажной ткани, богачи одевали шелковые дээли. Использовалось также сукно и бархат. Подкладку делали из тонких материалов. Как правило, одежда была богато украшена. Народные мастера - умельцы изготовляли украшения из золота, серебра, кораллов, жемчуга и других драгоценных камней.

Изготовление одежды с давних пор считалось искусством. Было много подлинных мастеров, славившихся своими золотыми руками, причем одежду шили не только женщины, но и мужчины. От портного требовались самые разнообразные знания и умения. Он был одновременно художником, вышивальщиком, умел и клеить, стегать, он был знаком с символикой орнамента, применяемого в одежде, с символикой цветов и их сочетаний. Вообще символика одежды представляет большой интерес. Например, устремленная к небу остроконечная верхушка шапки покоящаяся на куполообразном основании, символизирует процветание, благополучие. Петелька на верхушке сампина у шапки означает луну, узелок сампина - прочность, крепость, нижняя часть сампина, называемая тав символизирует солнце. Вниз от тава отходят четыре полоски, обозначающие очаг, и тридцать две прошивки-солнечные лучи. Сампин и прошивки бывают на большинстве шапок красный или коричневый. Широко применяется в отделке костюма вышивка разных видов - строчная, стежковая и т. д.

А что касается украшений, то мужчины никаких украшений не надевали. А вот женские украшения были разнообразные. Серьги монгольских женщин называли “суйх”. Большинство из них были длинные, сделаны из серебра, червонного золота, украшены бирюзой, кораллами и жемчугом. Кольца и браслеты также также делали из золота и серебра. Кольца были без каких-либо украшений. На них могли выгравировать лишь узоры. Браслеты также могли быть простыми и с узорами. Таким образом украшения монгольских женщих могли составлять 5-6 килограммов. Понятно, что такие вещи одевались лишь по особым случаям. А в повседневной жизни ограничивались лишь несколькими украшениями.

Изучение истории одежды и типов у разных народностей помогает лучше понять процесс развития культуры, в особености народного искусства. Современные мастера, народные умельцы, опираясь на богатые традиции монгольского костюма, используют все лучшее что дошло до нас из глубины веков, создают новые образцы национальных одежд.

Для изучения истории монгольского костюма чрезвычайно много сделал народный художник Монголии, лауреат Государственной премии У. Ядамсурэн. С детских лет он интересовался народным исскуством, национальной одеждой. Вслед за своим старшим братом Чойдаши, овладев мастерством художника, близко познакомился и глубоко изучил мастерство народных художников, вышивальщиков, клейщиков, портных и всех тех, чьи руки создавали замечательные образцы одежды.

В поездках по стране У. Ядамсурэн собрал ценнейшие материалы по истории монгольского костюма, сделал множество зарисовок, выпустил специальный альбом. Несомненно, что этот альбом представляет особый интерес для этнографов и всех интересующихся народной одеждой, для театральных художников, работников художественной промышленности.

Основная одежда и мужчин, и женщин — длинный халат без плечевого шва с запахом спереди. Монгольский халат всегда застегивается слева направо и традиционно имеет пять застежек.
Пример типичного монгольского халата, можно увидеть на портрете Чингисхана, изображенном ниже.

Современный монгольский халат, мало изменился со времен империи, разве что теперь они более часто имеют декоративно вырезанные полы, маленькие круглые вырезы горловины и иногда «мандаринные» воротники. Однако на изображениях монголов времен империи мы видим халаты, больше похожие на те, которые продолжают носить ламы в современной Монголии: с более открытым вырезом, без воротника и с очень просто скроенными полами. (См. рис.1)

Как правило, длина мужского халата — чуть ниже колена. Женская одежда обычно длиннее мужской, особенно при императорском дворе, где она была длиной до земли и могла даже иметь шлейф.

Широкие рукава — редкость и, возможно, особенность только женского придворного платья; большинство халатов прошлого и настоящего имеют длинные прямые рукава, скроенные так, чтобы можно было закрывать кисти рук в холодную погоду. Отвороты («лошадиные копыта»), встречающиеся в наши дни, возникли предположительно под манчжурским влиянием и не встречались до 17-го века.

У князей и чиновников были в употреблении широкие халаты китайского и маньчжурского образца (ширина достигалась за счет вставки клиньев в боковые швы).

Изготовление

Сконструировать халат несложно. Собственно, выкройка прямой рубашки без кокетки может быть легко переделана в выкройку халата: достаточно удлинить ее на необходимое количество сантиметров, расширить линию низа для расклешения и добавить запах к левой полочке.
На рис. 2а показана простая схема выкройки. Можно использовать также выкройку с цельнокроенным рукавом (рис.2б). Обычные пропорции халата: ширина подола к ширине плеча 3:1, длина по среднему шву к ширине подола 4:3, ширина рукава к длине рукава 1:3.

Для халата традиционного покроя берется полотнище ткани в три длины изделия и складывается втрое поперек. Если ткань набивная, ее нужно несколько больше — для подгонки рисунка.
Одну длину отрезают, она идет на дополнительную правую полу, рукава, воротник, подкройную обтачку. Из оставшейся ткани выкраивают правую и левую половины халата. Для этого ткань по линии сгиба делят на три равных отрезка и соединяют эти точки с серединой нижнего края. Линия сгиба — это линия плеча халата (рис. 3).

Получившиеся детали складывают лицом к лицу и сшивают по кромке до линии плеча, примеряют, прорезают горловину. Из оставшегося полотнища кроят рукав прямоугольной формы (пропорции см. выше).

Несшитые рукава пришиваются к халату по линии проймы, после чего изделие сшивается по боковым швам и швам рукавов. Выкраивают дополнительную левую полу (треугольник, наставляющийся на левую полу для увеличения запаха), воротник (стойка-шалька до начала запаха), из остатков — подкройные обтачки переда, низа изделия и низа рукавов. Все это пришивается.

Источник — www.members.aol.com, перевод — нет сведений

Монгольская национальная одежда имеет богатую историю, обладает многовековыми художественными традициями. Она тесно связана с образом жизни монгольского народа, спецификой его хозяйственного уклада, с природными условиями страны. Костюм должен соответствовать самым разным бытовым ситуациям-едет ли человек на коне по степи, сидит ли у себя в юрте, танцует ли на народном празднике.

Своеобразие климатических условий также влияет на характер одежды - возникают костюмы, предназначенные для разных времен года. Летом монголы носят легкий халат "Тэрлэк", весной и осенью ватный халат "Ховонтэй дээл" или халат на ягнячьей овчине "Хурган дотортой дээл", зимой овчинный халат, напоминающий шубу "Цагаан нэхий дээл". Свой отпечаток накладывает на одежду и возрасть ее обладателя. Костюм пожилых людей, как правило, неярок, скромен, а молодежь предпочитает более красочные, элегантные одежды. В женском костюме существуют различия между одеждой девушки и замужней женщины. Костюм последней богаче украшениями и отделкой.

С давних времен монголы носили халат с косым бортом "Ташуу энгэртэй дээл", и халат, напоминающий длинную безрукавку с прямым бортом "Задгай энгэртэй дээл". Это подтверждается одеждами хуннского периода, найденными при раскопках Ноин-ульского кургана. Конструкция одежды, сочетание цветов, орнаментальные украшения говорят о древней культуре монгольского народа. Материалы, из которых сделана одежда, обнаруживают связь монгольской культуры с культурой соседних стран Востока.

Вместе с тем несомненен тот вклад, который внесен самими монголами в искусство костюма, национально-самобытный характер монгольской одежды. Позже очень популярным стал с прямоугольным бортом "Дуроэлжин энгэртэй дээл". В процессе приспособления меняющимся социально-экономическим условиям происходила дальнейшая эволюция национального костюма, сохранившая однако в обогащенном виде древние традиции. И по сей день монголы продолжают носить халаты с косыми бортами "Ташуу энгэртэй" и прямоугольными бортами "Дурбэлжин энгэртэй дээл". Материалы, из которых шили одежды, изготовлялись самими монголами "кожа, шерсть, меха" или привозились из заграницы. Неизвестно, когда началось в Монголии собственное производство тканей, однако твердо установлено, что уже очень давно одежду шили из шелка, хлопчатобумажных тканей, шерстянах тканей, парчи.

Некоторые из костюмных тканей, особенно в Хуннский период, привозились из других стран Востока. Естественно, что костюмы для разных сезонов шились из разных материалов. Подкладка зимней одежды была из овчины, козлиной или волчьей шкуры, корсака, рыси, россомахи, енота, лисьего и собольего меха. Зимняя шуба могла быть просто из овчины, а иногда верх шубы делался из хлопчатобумажной ткани, чесучи, шелка, парчи, атласа. Часто белую овчину окрашивали в желтый или зеленый цвет и наносили орнамент. На летнюю одежду шили названные выше ткани, а также сукно и бархат. Подкладку делали из тонких материалов. Как правило, одежда была богато украшена. Народные мастера - умельцы изготовляли украшения из золота, серебра, кораллов, жемчуга и других драгоценных камней.

Изучая национальные костюмы, видишь перед собой как бы овеществленную историю народа, историю его культуры. Изготовление одежды с давних пор считалось искусством. Было много подлинных мастеров, славившихся своими золотыми руками, причем одежду шили не только женщины, но и мужчины. От портного требовались самые разнообразные знания и умения. Он был одновременно художником, вышивальщиком, умел и клеить, стегать, он был знаком с символикой орнамента, применяемого в одежде, с символикой цветов и их сочетаний. Вообще символика одежды представляет большой интерес. Например, устремленная к небу остроконечная верхушка шапки покоящаяся на куполообразном основании, символизирует процветание, благополучие. Петелька на верхушке сампина у шапки означает луну, узелок сампина - прочность, крепость, нижняя часть сампина, называемая тав символизирует солнце. Вниз от тава отходят четыре полоски, обозначающие очаг, и тридцать две прошивки-солнечные лучи. Сампин и прошивки бывают на большинстве шапок цвета сампина - обычно красный или коричневый.
Широко применяется в отделке костюма вышивка разных видов - строчная, стеж-ковая и т. д.

Давнюю традицию имеет украшение одежды орнаментами, причем каждой одежде свойствен строго определенный вид орнамента, имеющий, как уже было сказано, собственную символику. Интересно познакомиться с цветовой гаммой монгольского костюма. Народные одежды были главным образом коричневого или синего цветов. Как известно Монголию населяют разные народности - халха, буряты, дербеты, тор-гуты, барга, дариганга, узумчины, байты, урянхайцы, хотоны, мингаты, захчины, дархаты, олеты, казахи. Естественно, национальные различия не могли не сказаться в одежде. Вариации в костюмах разных народностей касаются конструкции, цвета, покроя, формы.

Например, неодинаковы борта халатов, форма безрукавки, надеваемой поверх халат, обшивки по краям бортов, украшения и орнаменты. В костюме халхасца преобладают синий и коричневый цвета, в костюме бурят - синий, хотона - темные цвета. Почти все национальности для обшивки борта употребляют черный бархат и кроме того пускают тонкую полоску черного бархата по самому краю борта. Однако формы обшивки различны - иногда с прямоугольным вырезом, иногда без него. Женские безрукавки "ууж" в общем сходны, но и в их конструкции можно наблюдать отдельные различия. Как халхаские, так и мингатские женщины носят одежду с высокими буфами на рукавах, однако у халхасок стежки на буфах располагаются горизонтально, а у мингаток - вертикально. Некоторые мужчины надевают халаты с разрезом, как и женщины. Различия в национальных женских костюмах затрагивают и украшения.

Несколько слов нужно сказать о прическе, важной части женского туалета. Прическа у халхаских и мингатских женщин как бы "крылатая", волосы заплетены в две косы, расширяющиеся у висков в виде крыльев, причем размах крыльев в прическе халхасок - шире, у мингаток - уже, и украшения волос более просты. Совершенно своеобразна прическа у барга и дариганга. Женщины некоторых национальностей не носят заколок в волосах, а вместо них употребляют "хадлага". Узумчины и дариганга любят коралловые украшения, халха-золотые, серебряные, жемчужные.

Не лишены своеобразия и головные уборы. Почти каждая народность вносит свое в конструкции, форму, цвета головного убора, в его украшения, так что существует много типов монгольских шапок. В западной Монголии распространены шапки типа "Торцог", "Юден", "Жарантай" отличные от головных уборов халха и бурят. Можно указать несколько видов обуви, которую носят монголы, "наамал ултай гутал", сапоги с прикленной подошвой, "шохойтой гутал", "ханчин гутал", притом и здесь прослеживаются различия между обувью отдельных национальностей. Если торгуты носят сапоги типа "тоохуу гутал", то буряты "улсан гутал". После народной революции монгольская национальная одежда претерпела существенные изменения, стала проще, скромнее.

наверх

Обратимся к костюму, сначала к мужскому. Первым, основным видом одежды монголов был халат длиной до середины голени, с косым запахом слева направо с длинными, сужающимися книзу, либо очень короткими широкими рукавами (Табл. I: 8, 9; II: 4-7, 9-11, 14, 15; III ; 1-3, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 28). Стан его кроился из четырех вертикальных полотнищ со швами по оси груди и спины, и надставки – правой полы. Полотнища сшивались и под проймами рукавов, но не вовсю длину, оставляя длинные разрезы по бокам. На правой поле и правом боку пришивались завязки (Табл. III: 3, 13).

Вторым видом верхней одежды был кафтан, столь же длинный, с осевым сплошным вертикальным разрезом на груди, с квадратным или 8-угольным вырезом ворота; рукава такие же, как и у халата, но чаще все же короткие (Табл. II : 10; III : 26, 27; IV: 6, 7).

Третий вид верхней одежды монголов представлял собой халат с длинными, сужающимися книзу рукавами, той же длины, что и предыдущие виды одежды, отличающийся круглым, под горло, воротом и правым запахом, причем верхняя пола шла не от левой ключицы на право под мышку, а от правой ключицы – туда же (Табл. II : 1; IV : 9).

При ношении короткорукавной верхней одежды под нее надевалась длиннорукавная верхняя одежда того же или иного вида.

По происхождению первый вид монгольской мужской одежды был центральноазиатским, степным, второй вид, кажется, не имеет аналогий в Центральной Азии и Китае, но его квадратный вырез ворота, скорее всего, заимствование из чжурчжэньского костюма (Воробьев, 1963, ил.VI, 2; VIII, 1). Наконец, третий вид известен в степи еще с середины I тысячелетия н.э. и с этого времени был освоен также китайцами, киданями, чжурчжэнями.

Все три вида верхней одежды монголов могли быть как летними - т.е. шиться из тонких тканей, кожи или войлока, так и зимними, меховыми; из последних наиболее характерны овчинные тулупы (Табл. II: 1; Ш: 27) и дохи-шубы мехом наружу (Табл. II: 2, 3; IV: 7).

В холодную и ветреную погоду монголами носились два вида утеплительных деталей: пелерина и поясничный утеплитель.

Пелерина из меха (мехом наружу или внутрь) (Табл. II : 2, 3) имела вид четырехлопастной розетки с отверстием для головы в середине, с меховой оторочкой вокруг него и лентами, свисающими из-под каждой лопасти, или круглой коротенькой шали, завязывающейся у горла. Изображения ее крайне (на монголах) редки.

Зато поясничный утеплитель – бельдек – был в центральноазиатских степях вещью весьма популярной еще в I тысячелетии н.э., когда его восприняли и китайцы. Известны монгольские поясничные утеплители как по находкам реальных вещей, так и по многочисленным изображениям (Табл. II , 2, 10, 12; IV , 6, 9).

Утеплители делались из войлока, ткани, меха. Все они имеют вид более или менее широкого корсета, нередко с двумя лопастями спереди, спускающимися на бедра. Поскольку утеплители одевались поверх всей одежды, они делались наиболее нарядной частью костюма, покрывались красивой тканью, мехом, вышивкой и аппликациями. Держались они на корпусе при помощи пояса, но их наиболее широкие варианты имели спереди пуговицы, а иногда и плечевые лямки.

Заменителем утеплителя была утеплительная часть, которая устраивалась в верхней монгольской одежде: в районе поясницы халат или кафтан обкладывали шерстью или ватой, накладывали второй слой ткани и это место простегивали горизонтальными строчками. Если прокладка находилась с изнанки, то снаружи видны были только строчки и толщинки, если же прокладку клали снаружи, то поверх нашивали ткань другого цвета и рисунка (Табл. III , 9,11).

Отметим две интересные особенности монгольской верхней одежды: рукава с вертикальными прорезями в верхней части и отрезной несколько ниже талии и заложенный складками подол. Первая особенность либо традиционная часть монгольского костюма (Табл. II, 2, 3; III, 26), либо ближневосточное заимствование. Вторая особенность зафиксирована как на изображениях (Табл. II : 8, 11), так и находкой реального халата в погребении монгольского чиновника в Китае (Гробница династии Юань..., Табл. 2, 4). Появление этой детали в монгольском костюме прослеживается весьма явственно: она известна в Европе не позднее XI в. (Hamman. 1959, Авв. 258), а в середине XIII в. отрезной кафтан из лучшего византийского шелка был положен в могилу одного из последних кипчакских ханов, жившего уже под монгольской властью в Нижнем Поднепровье (Отрощенко. Рассамакин, 1986, с. 32, рис. 3).

Ткани для мужской верхней одежды монголы предпочитали однотонные или с некрупным узором, в монотонном ритме рассеянным по фону. Основным способом украшения были вышивка, в том числе и жемчугом (Табл. II : 15), и аппликация. Декор концентрировался по зонам, вписываясь в квадрат на груди (Табл. 11: 14, 15; ІП: 10; IV: 6, 7), в круг, трапецию на плечах и предплечьях, широкую полосу вдоль внешней стороны рукава (Табл. II: 14; IV: 19), горизонтальную полосу под коленями (Табл. III: 18) и четырехлепестковую розетку вокруг ворота (Табл. III: 18). Элементами узора вышивок одежд были «китайские облака», лотосы, лиственный узор, драконы, животные, птицы. Самым частым мотивом вышитого квадрата на груди было копытное животное среди деревьев. Все эти мотивы - китайско-чжурчжэньского происхождения, за исключением нескольких монгольских растительно-«роговидных» узоров. Но само расположение, применение мотивов, композиция и идея были чисто монгольскими, кроме четырехлепестковой розетки - традиционного украшения в Центральной Азии еще в I тыс. н.э. (Горелик, 1979, с.54, 55).

Редким, заимствованным на мусульманском Востоке украшением костюма были узорные широкие горизонтальные полосы на предплечьях (Табл. III , 2,9) умонголов Ирана в середине XIV в.

Становятся модными отложные широкие меховые воротники на тулупах и теплых кафтанах с прямым осевым разрезом, треугольниками, спускающимися вниз (Табл. III , 26, 27). Такие же, но только округлые воротники были характерны и для монголов в Китае, которые носили их с той же одеждой (Табл. IV , 6, 7) и немного раньше по времени, так что эту моду можно считать заимствованием иранских монголов у китайских.

Под верхней одеждой носили распашные рубахи правозапашные либо с круглым воротом (Табл. II : 15, III : 1, 27, IV: 7). Очень широкие штаны с низким шагом практически всегда прикрыты верхней одеждой.

Очень разнообразны головные уборы монголов. К собственно монгольским, причем ранним, следует отнести низкую круглую войлочную шапку с узким козырьком и длинным широким, нередко с вырезанным краем, назатыльником, двумя прямоугольными лоскутками, свешивающимися на виски (Табл. II : 1-3, 6, 8, 16); макушка ее украшалась кистью или плюмажем из перьев, особенно пышным у монголов Ирана; фетровую, плотную шляпу с округлой, чуть приостренной на макушке тульей и более или менее широкими круглыми полями, чуть приопущенными (Табл. II : 4, 9, 11): часто такая шляпа, которую носила обычно знать, имела трапециевидный назатыльник и украшения в виде чеканного навершия, украшенного камнями и свисающей назад длинной кистью; вариант вышеописанного убора, отличающийся низкой цилиндрической тульей и плоским верхом, украшенным нередко небольшим остроконечным навершием (Табл. III: 1); круглые матерчатые шапочки, стеганные, сшитые из околыша и клиньев тульи, с шариком на макушке (Табл. III : 8): носили ее «интеллигенты» – писцы, ученые. Остальные разновидности уборов, представляющих собой разные типы колпаков с полями, разрезанными или цельными, с ровными или с вырезанным краем в виде четырех низких зубцов, образуемых четырьмя вогнутостями – относятся к домонгольской центральноазиатской традиции. Поля шапок обшивались мехом, сукном и бархатом, узорным шелком, на них вышивались геометрические узоры, звездочки, драконы, растительные побеги. Заимствованной, видимо, у чжурчженей надо считать зимнюю шапку с округлой тульей и четырьмя меховыми лопастями козырька, наушников и назатыльника (Табл. IV, 6, 7) (Воробьев, 1983, с. 29).

С 30-х гг. XIV в. монгольские головные уборы претерпевают изменения в плане увеличения объема тульи, придания ей яйцеобразной формы, более частого применения простежки, увеличения размеров и пышности наверший (Табл. III : 12, 14, 16, 22, 23, 28, 29). В это же время, скорее всего в связи с исламизацией. монголы Ирана стали носить по два головных убора (Табл. III: 12, 17, 19,22), причем нижним была, вероятнее всего, шапочка «интеллигентов», превратившаяся со временем в тюбетейку. Около середины XIV в. в Иране и Китае монголы стали оторачивать зимние шапки мехом так, что его полосы были широки по бокам и сходились на нет над лбом (Табл. III : 26; IV : 8) (В этом можно усмотреть возрождение татарской моды). Монгольские шапки часто имели подбородный шнур или ремешок, нередко унизанный бусинами (Табл. II : 5, 8; III : 3,19; V : 16, 19, 20).

На иранских миниатюрах нередки персонажи в монгольской одежде и чалмах. Для ранних памятников это, скорее всего, отражение костюмов местной, мусульманской администрации на монгольской службе. Для более поздних памятников - это уже отражение одеяний и монголов-мусульман.

Обувью монголам служили сапоги, которые почти всегда показаны с длинными, довольно мягкими, расширяющимися вверх голенищами, с боковыми швами, пришитой головкой и пяткой и часто с союзкой в виде пришитой галошки, иногда столь низкой, что ее можно принять за толстую подошву. В редких случаях шов на голенищах был спереди (Табл. IV: 1). Очень мягкие и широкие голенища перевязывались у щиколотки (Табл. II: 8). Часто верхний край голенища спереди имел высокий выступ, к которому пришивались ремешки или тесьма; с их помощью сапоги привязывались к поясу штанов (Табл. III: 25). Это очень старая и широко распространенная традиция евразийских степей, идущая от тех времен, когда обувью служили чулкообразные ноговицы.

Одним из основных показателей социального и имущественного положения мужчины-монгола служил его пояс. Мы уже касались конструкции поясов в связи с их функцией портупеи для саадака или сабли. Их декору посвящены фундаментальные работы М.Г. Крамаровского. Мы затронем лишь основные признаки монгольских поясов, их отличия. Заключались эти отличия в структуре оформления и элементах декора и имеют, как теперь ясно, чжурчжэньское происхождение (Конькова, с. 76-78; Рис. 19). Если до сих пор металлический набор пояса был ритмически довольно однообразен, то в монгольских поясах имелись ярко выделенные акценты – две или три крупные бляхи - пронизи; обычно с петлями на нижнем крае, служащие для подвески того или иного предмета (Табл. I : 13; III : 9,13,18; IV : 7; V : 15,17-22). Тем не менее часто применялись и пояса с однообразным ритмом металлического набора. Узоры на бляхах и пряжках монгольских поясов можно сгруппировать в несколько типов: растительный, центральноазиатский (Табл. V : 18,19), геометрический евразийский (Табл. V : 21), животно-растительный, китайско-чжурчжэньского происхождения (Табл. V : 16, 17, 20, 23), растительно-геометрический монгольский (Табл. V : 15, 22). Кырызскими по происхождению (но восходящими к уйгурской традиции) (Степи Евразии..., Рис. 30, 50; 74, 49) можно считать очень популярные у монголов поясные бляшки в виде горизонтально вытянутого квадрифолия, нередко с камнем в центре (Табл. II : 8, 11; IV : 6, 6). В памятниках искусства Ирана отражены и пояса, в рядовых бляхах декора которых прослеживаются западные, европейские влияния (Табл. III : 13). Очень часто, причем в любой обстановке - и обычной, и торжественной, монголы - вплоть до ханов, носили костюм без пояса (Табл. II : 7, 14, 15; III : 1 - 3,28).