27.10.2017 00:27 Светоч
Оленка, он в моем саду был с 2012 года, но цвёл так обильно всего два года подряд. Потом подхватил ЛМР и стал угасать на глазах! Я его сначала мучила обрезкой, потом пересадила в другое место, этим летом он вроде оклемался, но прежней массы не набрал и цвёл очень скудно. А осенью я его выкопала и отправила,надеюсь, в добрые руки! А на его место посадила новенького - Алхимиста!

26.10.2017 23:59 Елка написал(а) сообщение в тему « »:
Оля! Чудесно! Спасибо за красоту. В таком саду осенью и зимой должно быть особенно красиво, вот сейчас снежок припорошил и все травы и снопы такими нарядными станут! А после твоих фотографий эта любовь проснётся у многих. Девушки, извините, хотела вчера все фото новопосаженных злаков выложить, но после первой интернет ослаб и все зависло. А сегодня с утра целый день за рулем. И теперь, после таких фотографий, я и не буду, пусть нарастут, если перезимуют. Может уложить лапник на них? Флоренса, спасибо Латифолия - так было на горшке написано, из польского питомника покупка. Потом и другие названия прочла, но честно, латифолия мне пока созвучней. Надо и другое имечко выучить, правильное, но никак не запоминается пока

26.10.2017 23:55 Анжела написал(а) сообщение в тему « »:
Не думала, что выбор сочетания мускусов в парах будет таким сложным. Выбрала наиболее понравившиеся сорта, вот они: Alden Biesen Ballerina Bouquet Parfait Dinky Grand-Duc Jean Haevenly Pink Mozart Sibelius. Какие пары вы бы выбрали? Кто здесь лишний или какого сорта не хватает? Хочу посадить 4-мя отдельными группам, очень нравится посадка мускусов солитерами, но нет столько места для каждого отдельно, да и на зиму накрывать каждый отдельный куст сложнее. Очень хочется разных сортов и побольше, но в результате тяжелого выбора остановилась на этих. Помогите, плиз, каждому подобрать пару. Заранее признательна.

26.10.2017 23:38 Romashka написал(а) сообщение в тему « »:
А у меня местами ВСУ. Укрытие толстое, ветрам не подвластное (в отличие от лутрасила, который вырывался у меня и из-под электродов, и из-под кирпичей так, что приходилось делать прокладки для электродов, а сверху кирпичи, точнее плитку тротуарную, оставшуюся после дорожек). Но две тачки плитки стоят в гараже и ждут своего часа (температуры ниже минус 10 градусов). Как надоело….

26.10.2017 23:35 Анжела написал(а) сообщение в тему « »:

26.10.2017 22:47 tatiana68 написал(а) сообщение в тему « »:
Несколько сочетаний, получившихся из осенних цветов, обрезанных перед укрытием Оля, очень красивые сочетания! Согласна с Ларисой, первое и последнее просто необыкновенно! А вот на контрасте нравятся только на фото, а в реальности напрягают. Понимаю, что я просто не умею их готовить.У меня посажены треугольником Фальстаф, Пэт Остин и Голден Селебр. не нравится. Кошусь в их сторону, хочется Фальстафа заменить, форма куста совсем другая, останавливают его размеры и моя сентиментальность. Один из первых вожделенных англичан. Оля, а вы у себя не подпорную стеночку строите, обратила внимание на кирпичи?

26.10.2017 22:17 полевской написал(а) сообщение в тему « »:

Итак, вы купили желанный сорт розы и, как это обычно бывает, заранее - в феврале или марте: а вдруг к сроку посадки нужного сорта уже не будет! Как же сохранить купленные розы до посадки? Об этом рассказывает постоянный автор «Вестника садовода», ведущий форума Розовый сад-онлайн Алексей СТЕПАНОВ .

Существует несколько способов передержки, которые зависят от ваших аппетитов и условий, а главное, от состояния самого саженца.

Передержка роз в холодильнике и высадка в грунт

Если аппетиты у вас умеренные и куплено всего несколько саженцев (при этом спящих, а не проросших), то сохранить их можно в обычном холодильнике , поставив саженец на дверцу. Для устойчивости можно закрепить его скотчем. На голову такого саженца одевается крафт-бумага или пакет с дырками, периодически (раз в неделю) саженец чуть сбрызгивается водой. Максимальный срок передержки в холодильнике от 1 до 2 месяцев. Оптимальная температура передержки от 1 до 3 градусов тепла. Во многих холодильниках температура составляет 5 градусов тепла, для розы это много, в таком холодильнике саженец начнёт потихоньку отращивать корни и выпускать белые побеги. В принципе, ничего страшного в этом я для розы не вижу, впоследствии на свету они позеленеют.

Когда же можно высадить розу из холодильника в сад на постоянное место? Ответ прост: когда сойдёт снег и земля оттает настолько, насколько в длину составляет земляной ком саженца. Бывают годы, когда земля под снегом весной вообще не проморожена, особенно в укрытых на зиму спанбондом (лутрасилом) посадках. В этом случае саженец можно высадить на участке уже в середине марта , главное - не забыть при этом укрыть его двойным слоем спанбонда от ночных морозов и возвратных заморозков. Никогда не бойтесь высаживать розы рано в грунт, надо запомнить всего лишь одну аксиому: чем раньше вы высаживаете в сад розу, тем лучше для неё . При таком раскладе роза как бы просыпается уже на новом месте, начинает сразу привыкать к новым условиям, в которые попала, и практически не отстаёт в развитии от тех роз, которые зимовали рядом.

Конечно, такая ранняя посадка возможна только в том случае, если у вас с осени подготовлены ямы для роз или где-то на клумбе есть свободные места. Если же мест нет и надо копать новые ямы, то, конечно, сроки посадки отодвигаются минимум на 2 недели , пока земля полностью не оттает и не просохнет, - чтобы можно было приготовить посадочную яму. Также в марте можно временно прикопать саженец розы в старый розарий, в котором уже зимуют розы, под лутрасил с последующей пересадкой в апреле-мае на постоянное место, если постоянное место для нее ещё не готово.

Передержка роз на балконе

Если у вас аппетиты неуёмные и вы в сезон сажаете по 30-50 саженцев, то ни о каком холодильнике уже речи идти не может: столько саженцев в него просто не влезут. В этом случае на помощь придетзастеклённый балкон или лоджия . Хранить саженцы на застеклённом балконе можно весь февраль и март при условии, что уличная температура не будет опускаться ниже -17-20 градусов . Делается это так - все саженцы складываются в большую прочную картонную коробку, которую можно для теплоизоляции поставить в коробку побольше, проложив между стенками пенопласт. Пенопластовый лист, если таковой имеется в наличии, можно также подложить снизу, чтобы избежать выхолаживания саженцев от бетонного пола. Вместо пенопласта можно постелить старое ненужное одеяло.

Все саженцы, лежащие в коробке, пересыпаются купленной в магазине землёй (земли потребуется довольно большое количество, одного пакета может не хватить). Обязательное условие - коробка ставится не к окну, а впритык к тёплой стенке квартиры. Далее коробка закрывается и укутывается со всех оставшихся сторон спанбондом (лутрасилом) в несколько слоёв. Для сохранения тепла можно также положить сверху старые одеяло или шубу, которые не жалко. Даже если температура на улице будет составлять -15 градусов, температура в коробке будет около -2-3 градуса, что оптимально для хранения спящих роз. Не страшно, если земля в коробке немного промёрзнет. Если Вы боитесь, что заморозите свои розы, в сильные морозы пару раз в день или вечером, можно открывать дверь балкона и пускать туда тёплый воздух из квартиры, днём же балкон сам будет нагреваться за счёт ранневесеннего солнышка. Ещё раз акцентирую внимание на том, что этот способ хорош только для спящих саженцев , проросшие саженцы с ростками больше 1,5 см хранить так нельзя.

Сразу скажу, что заставить саженцы «заснуть» снова уже невозможно , можно только притормозить их развитие. Что же делать с уже проросшими саженцами? Выбор небольшой - если ростки сильно проросли и вытянулись, их не стоит жалеть и надо выломать. При этом ростки, не достигшие примерно 3 см, можно оставить. Такие саженцы еще можно на некоторое время положить в холодильник, чтобы дотянуть до окончания сильных морозов и в марте высадить их в горшки.

Посадка саженцев роз в горшки

Посадка саженцев в горшки с последующим их содержанием на закрытом балконе - это третий вариант передержки роз. Я считаю этот способ достаточно хорошим: у саженцев раньше начинается вегетация и к моменту высадки в сад это уже практически цветущие или набравшие бутоны кусты роз. Конечно, надо понимать, что высаживать розы в горшки и отправлять саженцы на открытый балкон в начале марта нельзя, но на застеклённом балконе ничего плохого с ними не случится. Многие розоводы предпочитают высаживать купленные саженцы в 5-литровые обрезанные ёмкости из-под питьевой воды, я же не советую этого делать. Во-первых, с такими ёмкостями тяжело потом добираться до дачи, даже если и есть машина. Во-вторых, корни не успевают оплести за 2 месяца такой объём земли, и часто при пересадке из 5-литровых канистр земляной ком разваливается, что неизбежно скажется на самочувствии розы.

Я всегда сажаю саженцы в 2-литровые узкие и длинные контейнеры от фирменных саженцев Тантау, Мейяна или Гийо, то есть использую их тару повторно. Глубины этого контейнера хватает, чтобы уместить туда длинный корень подвоя, а объёма достаточно, чтобы саженец мог нормально развиваться в течение 2-х месяцев. Правда, иногда бывает что даже такой глубины недостаточно, что бы полностью вместить корень в горшок, в таких случаях корень можно немного подрезать, но не скручивать. Так же не страшно, если прививка будет возвышаться над уровнем горшка на несколько см. В дальнейшем при высадке в сад вы её заглубите, как положено, вместе с комом земли.

Такие подрощенные саженцы можно высаживать на постоянное место не раньше середины мая, когда минует угроза сильных заморозков (слабые розам не страшны). К этому времени у крепкого, здорового саженца отросшие молодые корни оплетают весь земляной ком в горшке, и розу легко можно пересадить на постоянное место, не травмируя корневую систему. Обычно такой перевалки роза даже не замечает и продолжает расти как ни в чём не бывало.

Преимущество передержки роз в горшках и содержания их на балконе ещё и в том, что в момент посадочного сезона вам не нужно торопиться с посадкой, а можно планомерно, в течении мая-июня, готовить посадочные ямы и постепенно сажать в них эти подрощенные растения.

Уже в мае все посаженные в горшки саженцы можно перевезти в сад и держать их в прикопе на грядке, а можно и оставить дома, под своим присмотром. Недостаток балконной передержки в том, что эти розы сильно подвержены появлению паутинного клеща, который потом, после перевозки в сад, может распространиться на все розы. Чтобы этого не произошло, находящиеся на балконе розы необходимо каждый день опрыскивать водой из пульверизатора , а при перевозке на дачу обязательно профилактически обработать саженцы средством против клеща (обязательно акарицидами, акрексом, изофеном, фитовермом), обычные инсектициды не действуют на клеща. Развитие комнатных клещей сдерживает опрыскивание холодной водой раз-два в день по поверхности и с обратной стороны листа.

Ко всему сказанному хочу только добавить, что для передержки саженцев не годятся балконы с северной стороны дома , на которые вообще не попадает солнце. Кроме того, для безболезненной пересадки розы в сад надо постепенно приучать её к солнечным лучам, начиная с апреля ненадолго открывая на балконе окна. С середины апреля, когда прекращаются ночные заморозки, саженец вообще лучше держать на открытом балконе.

Категорически не рекомендую высаживать розы в горшки и держать их на подоконнике в отапливаемой квартире , это самый худший способ передержки. Чтобы укорениться, розе необходим «холодный старт», ее корни хорошо отрастают при температуре от 10 до 15 градусов тепла. Кроме того, роза - уличное растение, и ей необходимы холодные ночи и высокая влажность. При высокой комнатной температуре и сильной сухости воздуха начинают активно отрастать «вершки», а корешки при такой температуре не успевают за их ростом и роза сама себя съедает. Необходимые условия в квартире для правильного холодного старта розы создать практически невозможно, поэтому высадка на окно обычно всегда заканчивается плачевно для саженца. Если его и удаётся каким-то чудом сохранить до лета, то потом при пересадке в естественные условия он всё равно гибнет или влачит чахлое существование.

О саженцах роз в пакете

Ещё один важный момент – если купленный саженец находится в пакете, то при посадке нужно обязательно его развернуть и осмотреть корни . Часто бывает, что в пакете корни не просто сложены вдвое (корешками вверх), но ещё и закручены вокруг основного корня. Корень надо подрезать, все гнилые (чёрные или коричневые на срез) обязательно удалить. Здоровые корни на срезе должны быть кремового цвета. Эти же рекомендации относятся и к саженцам, которые высаживаются сразу в сад под укрытие. Распаковывать и осматривать корни не обязательно только у пакетированных саженцев Кордеса и Тантау, они обычно находятся в металлической защитной сетке, с этой же сеткой можно сажать саженец на постоянное место, впоследствии она растворится в почве. Если же саженец продаётся в пластиковом контейнере, то осматривать корни не надо, производитель уже подготовил его к посадке.

О воске, которым залиты саженцы

Многие спорят, надо ли его удалять? Существуют два противоположных мнения по этому поводу. Одни считают, что он совершенно не мешает, другие – что стебли под воском начинают преть. На самом деле всё зависит от степени покрытия воском данных саженцев.

Если у саженца покрыты только верхушки побегов и срезы , то такой воск можно и не снимать (тем более срезы при посадке вы всё равно будете обновлять). Если же воском залит весь саженец до корней и толщина его составляет 1- 2 мм, то я всегда такой воск снимаю. Кроме того, у такого залитого воском саженца оказываютсяскрытыми все дефекты стеблей , (что очень выгодно продавцам): под воском могут скрываться высохшие или почерневшие побеги или что ещё хуже заболевания стеблей или рак коры (инфекционный ожог стеблей). Счищенный же воск сразу откроет все эти дефекты. Удобнее всего, например, счищать воск с саженца с помощью зубочисток проводя аккуратно её по всей длине саженца, как бы вскрывая воск а затем аккуратно снимая по всему переметру. Но освобождать саженец от воска, нужно непосредственно перед самой посадкой его на постоянное место или в горшок. Во время передержки саженца в холодильнике или в коробке на балконе снимать воск не нужно, т.к. он отлично предохраняет спящий саженец от излишнего иссушения.

Передержка роз посредством прикопа в снег

Этот способ передержки я считаю самым простым, к тому же он является наилучшим для тех, у кого нет балконов: прикоп саженцев в снег на даче . Для этой передержки годятся как спящие саженцы, так уже и проросшие (но у сильно проросших необходимо выломать длинные ростки). Саженцы складываем в картонную коробку или в пластиковый ящик, для лучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом. На даче выбирается самый тёмный угол, тот, где дольше всего залёживается снег (обычно это с северной стороны дома или садовых построек). Главное - помнить, что в этом месте весной не бывает застоя воды и не образуются лужи.

Нужно раскопать в снегу яму, поставить в неё коробку, накрыть сверху куском лутрасила и засыпать, насколько возможно, снегом - должно получиться нечто вроде большого сугроба. Чтобы ещё на неделю задержать стаивание снега в этом месте, можно сверху накидать елового или соснового лапника. При таком способе уже никакой внезапно нагрянувший, даже 30-градусный, мороз саженцам не страшен, температура под таким сугробом всё равно будет около 0 градусов. В апреле вы увидите свои розы в таком же виде, в каком «заложили их на хранение».

Одновременно с закапыванием роз в сугроб желательно освободить от снега то место, куда предполагаете их сажать: тогда земля быстрее оттает и просохнет, что позволит ускорить посадку. Некоторые розоводы советуют ставить коробку не на землю, а закапывать в яму. Мне такой способ нравится меньше, так как яма весной может наполниться талой водой, и саженцы будут лежать в сырости.

Саженцы роз с открытой корневой системой (ОКС)

Несколько слов о саженцах с открытой корневой системой . Обычно они приходят в середине апреля в спящем виде и нужно всего несколько дней, чтобы передержать их до посадки. Самый лучший способ - это поместить такие саженцы на балконе в ведро с водой. Срезы при этом необходимо обновить, корни внимательно осмотреть, а также подрезать до светлой ткани. По моим наблюдениям, саженцы спокойно переносят длительное замачивание в ведре до 2-х недель, при этом никаких неприятных последствий не происходит.

В завершение темы хочу добавить главное, то, о чём должен помнить любой садовод в нашей стране. Не давайте себя обманывать необразованным или нечестным продавцам, в нашем климате (кроме самого юга Краснодарского края и Черноморского побережья) не существует не укрывных роз! Всё, что вы покупаете под названием роза, а не шиповник, всё равно придётся укрывать. В сложном 2010 году даже условно не укрывные сорта роз – Гротендорсты (Grootendorst), Ханса (Hansa), Хансаленд (Hansaland) - внешне похожие на махровые шиповники, и те обмёрзли до уровня земли. Под правильно же сделанными укрытиями сохранились даже чайно-гибридные розы. Массово продающиеся канадские розы, про которые пишут, что их зимостойкость до -40 градусов (не упоминая о том, что это при условии полуметрового слоя снегу сверху), замёрзнут в нашем климате уже при -25 градусах при отсутствии снежного покрова. Тем не менее, большое количество садоводов с успехом выращивает великолепные розы в своих садах, нужно только знать некоторые секреты их агротехники, начиная с того, как правильно выбрать и сохранить розы до посадки. Теперь мы эти правила знаем.

Алексей СТЕПАНОВ , фото автора.

Оптимальное время для осенней посадки роз в средней полосе России - с 1 сентября по 10 октября. Через 10-12 дней уже образуются корешки, которые до морозов приобретают бурый цвет активных корневых волосков. Розы, высаженные осенью, хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии, а весной начинают развиваться корневая и надземная части растения, быстро формируя куст.

Весной кустовые формы роз лучше всего высаживать с 20 апреля по 20 мая при температуре почвы не ниже 8-10° С.

Однако нельзя допускать сильного нагревания и пересыхания грунта. В этом случае вода из тканей роз быстро испаряется, не давая развиваться корневой системе цветов .

В средней полосе и в северных районах России осенняя посадка роз не дает стопроцентной гарантии приживаемости растений. В этих областях вегетационный период довольно короткий, и для надежности посадки лучше всего использовать местный посадочный материал. Саженцы, привезенные из питомников южных районов, следует прикопать до весны. Для зимовки этих растений используют неглубокие парники или холодные подвалы. К весне у прикопанных культур срезы корней закрываются наплывом и формируется молодая корневая система.

Корнесобственные розы, выращенные в теплицах, перед высадкой в открытый грунт необходимо закалить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте на открытом воздухе в течение 2 недель. Высаженные розы до полного укоренения не в состоянии обеспечить нормальную подачу соков большому количеству почек. Поэтому при посадке розы необходимо обрезать саженцы, так чтобы количество побегов соответствовало количеству корней. Оставшиеся побеги укорачивают до 10-12 см, оставляя по 2-3 спящие почки. Срезы смазывают садовым варом.

Саженцы с открытой корневой системой накануне посадки на ночь опускают в воду или раствор гумата натрия на 10-12 часов. Перед посадкой корни саженцев роз надо окунуть в раствор, приготовленный из 1 части глины и 1/2 части навоза, разведенного водой до сметанообразной консистенции. Для этой цели можно использовать и другой состав: смешивают глину, свежий коровяк (1: 10) и 3 л воды. Затем добавляют раствор фосфоробактерина (1 таблетка на 0,5 л воды) и вливают в болтушку.

После этого корни оборачивают мокрой мешковиной. Высаживать розы в грунт следует в пасмурные дни или ближе к вечеру. Земля не должна быть сырой или мерзлой.

После того как почва обработана, приступают к подготовке посадочных лунок. Их выкапывают непосредственно перед высадкой роз. Сначала на выбранном месте удаляют слой почвы на глубину 50-70 см и заполняют яму специально подготовленной землей. Для этого на 2 ведра садовой земли берется 1 ведро перепревшего навоза, 1 ведро торфа, 2 стакана костной муки, 1-2 горсти суперфосфата и 1-2 стакана доломитовой муки. Если почва глинистая, то добавляют 1-2 ведра песка, если песчаная - 1-2 ведра глины. Все составляющие тщательно перемешивают.

Посадку роз можно осуществлять двумя способами.

Сухой способ посадки роз

При первом способе на дне подготовленной для посадки роз ямы делают валик из почвы, на котором раскладывают корни.

Очень важно следить за их равномерным размещением: корневая шейка розы должна быть заглублена в землю не меньше чем на 10 см. Затем засыпают остальной грунт, слегка уплотняя его, для того чтобы убрать воздушные пустоты. Вокруг куста делают небольшую лунку для полива. Во время посадки расход воды должен составлять не менее 10 л на куст, чтобы обеспечить полное насыщение почвы влагой. Полив, кроме увлажнения, способствует также оседанию земли и плотному прилеганию корневой системы, что, в свою очередь, предохранит растения от загнивания.

На следующий день проверяют место окулировки розы. Если оно оказалось на 3-4 см ниже уровня почвы, куст следует приподнять, если выше - прикопать на необходимую глубину.

Через 2-3 дня почву рыхлят, и куст окучивают на высоту 10 см, до уровня среза побегов. Если не провести эту процедуру, то веточки роз могут подсохнуть, особенно в жаркие или ветреные дни. Потеря влаги в данном случае почти всегда приводит к гибели растения. Чтобы этого не произошло, целесообразно создать дополнительное укрытие над кустом розы из сырых опилок, увлажненного мха или другого материала. Если земляные холмики над саженцем от полива или дождей слишком сильно уплотнились, их необходимо слегка разрыхлить, чтобы дать возможность подрастающим побегам роз быстрее выйти на поверхность.

После посадки куст окучивают до уровня среза побегов

Если посадка прошла удачно и растения прижились, то через 10-15 дней над землей появятся первые молодые ростки. Теперь можно постепенно разокучивать их.

Для адаптации новых ростков к открытому воздуху эту операцию следует проводить в пасмурную или не очень жаркую погоду. Днем, в солнечную погоду, кустики необходимо притенять. После разокучивания почву под саженцами рыхлят и мульчируют.

Мокрый способ посадки роз

Второй, так называемый мокрый, способ посадки - более щадящий для корневой системы. На дно подготовленной ямы вливают ведро воды. Саженец розы устанавливают в центре, аккуратно засыпают почвенной смесью и слегка уплотняют.

Затем, как и при первом способе посадки, надо будет отрегулировать уровень окулировки и окучить саженец. Первый полив производят через 2 дня, а впоследствии - по мере высыхания почвы.

Посаженные растения светочувствительны, поэтому их необходимо притенить примерно на 10 дней.

1. Почва для посадки должна быть прогретой, но не пересохшей.

2. Нельзя сажать розы в очень влажную землю. Если почва слишком сырая, то на дно лунки можно насыпать слой гравия толщиной примерно 10 см.

3. Если саженцы роз подмерзли, то их в упаковке надо поместить в незамерзающий подвал примерно на 6 дней, после чего прикопать в открытом грунте для закалки на 2 дня.

4. Если саженцы роз пересохли, то их также необходимо прикопать в землю или песок на 1-2 дня и обильно полить.