Звезда мировой моды, гениальный и непредсказуемый, бесконечно талантливый бывший главный дизайнер модного Дома "Диор"... Конечно же, это Джон Гальяно.

Рождение звезды

Никому не известный мальчик Хуан Карлос Антонио (ныне Джон Гальяно) появился на свет в Гибралтаре в 1960 году. Когда ему исполнилось шесть лет, семья переехала в Лондон. Отец Джона был сантехником, мама занималась детьми и домом. Она учила своих отпрысков красиво танцевать фламенко и постоянно их наряжала, даже если надо было выйти всего лишь в булочную. В школе он постоянно рисовал. После ее окончания поступил в престижный английский колледж моды и дизайна в Сент-Мартине и собирался поехать в Нью-Йорк на работу иллюстратором моды. Его дипломная работа состояла из восьми костюмов, которые были закуплены крупным лондонским бутиком. Однажды в него вошла Дайана Росс, которая купила жилетку будущей знаменитости…

Так начал свою карьеру великий маэстро Джон Гальяно.

Столица моды - Париж

Джон не поехал в Нью-Йорк. Он стал гением лондонской моды. Он создавал потрясающие модели, которые всех восхищали, но все-таки прорыва не наступало, в том числе и финансового. В начале 1990-х он уехал из Лондона и отправился в Париж. Приехал он в столицу мировой моды без денег, пришлось спать на полу в квартире старого приятеля. Один из знакомых сдал ему в аренду несколько метров своей фабрики.

Час расцвета

Его час настал в 1994 году. В то время по подиумам ходили костлявые модели в платьях из мешковины. На этом фоне первая коллекция модельера произвела эффект разорвавшейся бомбы. Он представляет блистательные работы, полные экстравагантной роскоши. В коллекцию вошли всего семнадцать образцов против восьмидесяти, которые выставляли другие торговые дома. Эту работу продемонстрировали семнадцать лучших манекенщиц мира, среди которых Линда Евангелиста, Кейт Мосс. Все действо происходило в старом заброшенном особняке. Это был не просто модный показ, а полутеатральное действо - завораживающее и необычное. Оно возвратило в моду красоту, а дизайнера Гальяно подняло на высшую ступень мировой моды.

Через два года последовало приглашение от модного Дома «Диор».

«Падшие ангелы»

Если вам доведется спросить маэстро о его любимой работе, то обязательно услышите, что это коллекция, созданная им в честь эпохи Директории. Это множество муслиновых платьев, которые объединены названием «Падшие Ангелы». Перед выходом моделей на подиум он облил их ведром воды - в то время, как утверждает модельер, было модно носить платья мокрыми. В этом эпизоде раскрывается весь гений Гальяно. Он не только создает удивительные образы, сам он обладает поразительным магнетизмом, который заставляет капризных моделей кротко сносить все его эксперименты.

«Живанши»

Огромный талант дизайнера вскоре был замечен и он пригласил Джона занять пост директора дома «Живанши». Правда, это сотрудничество продлилось всего год.

Модный Дом «Диор»

По мнению самого маэстро, основатель этого Дома был богом моды. Он не мог даже мечтать, что ему посчастливится стать у него дизайнером. Джон Гальяно - фигура неоднозначная. Его часто называют королем китча и эпатажа. Однако это не помешало ему возглавить один из самых консервативных модных Домов Европы.

Гальяно словно создан для «Диора» - он полностью разделяет его страсть к женственности. Образ женщины «Диора» сегодня чувственный и очень романтичный. Гордо поднятая голова, каскад ожерелья, капли серег из жемчуга, летящее платье, скроенное по косой, и высоченные каблуки - такой сегодня представляется она Гальяно.

Создавая новую коллекцию, Джон Гальяно, который всегда отличался необузданным воображением, может вдохновиться героиней романа, исторической личностью, а возможно, его музой станет плод его воображения. Это в полной мере можно отнести к его коллекции.

«Принцесса Лукреция» (1994)

Этот образ возник совершенно случайно после прочитанной статьи об исследованиях останков царской семьи в Екатеринбурге. Эта история настолько поразила мастера, что он создал коллекцию юбок из тафты, стеганых накидок, которые могли бы понравиться его принцессе-беглянке.

Как создается коллекция

Когда женский образ полностью сформировался в сознании дизайнера, он начинает создавать и собирать эскизы. Его интересует все в выбранном образе: прическа, пуговицы, детали и аксессуары. Женщина мечты, по задумке Гальяно, должна материализоваться и предстать перед восторженными взорами публики.

Он перенес акцент на вечернюю одежду, ввел свой особый крой по косой, значительно обновил меховую коллекцию.

Культ Диора

Одно из самых больших достижений знаменитого дизайнера заключается в том, что ему удалось возродить культ великого Диора. Это означает, что этот стиль - женственный и романтичный - сейчас снова на пике моды.

Модный Дом Гальяно

Кроме работы с компанией «Диор», модный дизайнер занимался и собственным брендом. Как считает сам маэстро, это два совершенно разных направления моды. В «Диор» он работает со временем и историей, к которым следует относиться очень бережно, ведь его героиня - это аристократка времен декаданса, которая легко и изящно движется по времени.

Бренд Джона Гальяно - это воплощение современного Нью-Йорка с его бешеным ритмом жизни, небоскребами, вечно спешащими людьми. Вдохновить мастера способен и обычный поход в клуб, и посещение музея или выставки. Его нью-йоркская муза - женщина с надрывом, возможно, с темной историей. Такие две противоположности живут в одном гении моды. Собственный бренд для Гальяно - это искусство в чистом виде. Здесь он не ограничен никакими рамками. Каждый его показ - это событие, которое можно сравнить с грандиозным театральным действом.

Любимая модель

Когда однажды журналисты спросили о том, есть ли у него любимая модель, он не задумываясь ответил, что это платье, которое он создал для несравненной Пенелопы Круз. Она прошла в нем по красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2003 году. Для того чтобы создать этот шедевр, Гальяно поехал в Россию, где в музейных архивах хранятся огромные собрания великолепных платьев. Особенно его поразили костюмы, которые были использованы в постановках Мариинского и Большого театров.

Джон Гальяно. Скандал

Знаменитый дизайнер стал участником скандала в 2011 году. В одном из парижских баров, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он позволил себе антисемитские, некорректные высказывания в адрес некоторых посетителей заведения. За это руководство модного Дома «Диор» уволило Гальяно с должности. Кроме того, он был лишен врученного ему в 2010 году Ордена почетного легиона. Дизайнер обратился в суд с иском в пятнадцать миллионов евро против модного Дома «Диор». Французский суд признал его виновным в высказываниях расистского характера и оштрафовал его на шесть тысяч евро.

В 2013 году студенты модной школы в Нью-Йорке отказались от того, чтобы им давал мастер-класс человек, пропагандирующий расистские лозунги и злоупотребляющий алкоголем. В июне 2013 года на американском телевидении транслировалось популярное ток-шоу. Принявший в нем участие дизайнер публично принес извинения за свои высказывания. Он пообещал загладить свою вину и объяснил свое поведение пристрастием к алкоголю.

Личная жизнь Гальяно обычно не афишируется, но тем не менее известно, что он на протяжении многих лет живет со своим стилистом Алексисом Роше.

Аромат «Джон Гальяно»

Первая композиция разрабатывалась со специалистами из Selective Beaty. Ароматы «Джон Гальяно» посвящаются красоте и совершенству тела женщины. Духи с таким названием были выпущены в 2008 году. Они относятся к группе цветочных ароматов. Изысканный запах объединяет в себе современность и элегантность.

Открывает композицию сочетание ангелики, альдегидов и бергамота. В ее сердце появляется таинственный цветочный оттенок розы, ириса и фиалки. Базовые ноты - нежнейший шлейф из пачули, ладана и кедра. Идеально подходит для холодного времени года. Аромат предназначен для чувственных и элегантных женщин.

Before Midnight

Это новая туалетная вода для мужчин от Джона Гальяно. Гламурный аромат из группы древесных, восточных запахов предназначен для жизнелюбивых и эксцентричных представителей сильного пола, которые любят развлечения и шумные вечеринки. Такие мужчины раскованы и элегантны, современны и молоды душой. Роскошный запах «помещен» в прямоугольную бутылочку из толстого стекла. Ее украшает рисунок галстука-бабочки. Венчает флакон синий колпачок.

Аромат открывает белый перец, яблоко и кардамон. В сердце композиции - листья фиалки, лаванды, сливы. Базовые ноты - амбра, бобы тонка, оттенки табака.

Еще недавно его называли вундеркиндом. Теперь он - звезда мировой моды. Джон Гальяно - главный дизайнер Дома Диора.

Джон Гальяно ведет двойную жизнь. Сегодня он - дизайнер Дома Christian Dior , и благодаря ему этот Дом ассоциируется теперь не с почтенной матроной, а с манящей сиреной. В Доме Диора Гальяно - "месье Комильфо": на нем сшитый на заказ диоровский костюм-тройка из темной шерсти, мягкая фетровая шляпа лихо заломлена набекрень, ногти идеально отполированы. Его ателье находится на шикарной авеню Монтень, как раз над главным бутиком Диора, а сам он занимает старинный особняк.

Назавтра он - Джон Гальяно , дизайнер собственного дома моды, расположенного в помещении бывшей кукольной фабрики. Одет, как трудный подросток, - огромного размера шорты и майка, черный берет, здоровенный медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе. Он слушает клубную музыку и ходит в спортзал. Не пьет, отказался от кофе, но пачка "Мальборо" у него всегда с собой.

Джон Гальяно - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателей моды в мире. Он стал главным дизайнером Дома Диора и дал этому застывшему в своей респектабельности Дому второе дыхание: стряхнул нафталин, внес свежую струю, сделал модным и желанным. Продажи растут, бизнес процветает. А на показах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас.

Теперь он обратил свои взоры к России - первый бутик Диора открылся в Москве в ноябре 1997 года. Сам Гальяно никогда здесь не был, но Россия вдохновляет его, и он говорит, что мечтает приехать.

В перерыве между примерками, сидя на залитой солнцем террасе, Гальяно рассказывает о своем альянсе с Домом Диора, успевая при этом слегка перекусить. Есть в нем что-то мальчишеское и разбойничье одновременно. Усы - почти как у Сальвадора Дали - и ослепительно-белозубая улыбка. Разговаривает тихо и серьезно, а потом вдруг - знаменитый манерный смешок. Он говорит, что страшно застенчив, а сам при этом сверкает глазами, излучая кипучую энергию.

"Месье Диор был Богом моды, - говорит Гальяно. - Он тот, о ком мечтаешь в детстве. Я никогда не предполагал, что стану дизайнером у Диора - никогда, даже в самых безумных мечтах. Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон".

Он воодушевлен тем, что именно ему выпала честь привести Дом моды с полувековой историей в новое тысячелетие.

Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.

Гальяно просто создан для Диора прежде всего потому, что разделяет его всепоглощающую страсть к женственности. Как говорит он сам: "Диор боготворил женскую красоту, поэтому и в сегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер". Новый образ женщины Диора - чувственный, декадентский, безоглядно романтичный. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Русалочье платье, скроенное по косой, - пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. И как последний штрих - головокружительной высоты каблуки. "Это женщина, которая наслаждается своей женственностью, - подтверждает Гальяно. - Мы пытались представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня".

Необузданное воображение - характерная черта Джона Гальяно. Наброски, эскизы, лоскутки тканей - все это будет потом. Дизайн Гальяно начинается с женского образа. Это может быть историческая фигура, героиня романа или просто плод его воображения. "Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "Принцесса Лукреция" (весна-лето, 1994).

Придуманный им образ принцессы Лукреции возник из случайно прочитанной газетной статьи об исследовании останков царской семьи, найденных в Екатеринбурге: царь Николай, царица Александра и только трое из пяти детей. Эта история настолько захватила Гальяно, что он создал коллекцию пышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла бы носить его мифическая принцесса-беглянка.

Работая над новой коллекцией, Гальяно даже меняет собственный стиль, чтобы соответствовать ее духу. "Одежда - это способ самовыражения и часть творческого процесса, - говорит он. - Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана или матадора". Он говорит в прошедшем времени, так как теперь старается одеваться нейтрально: "Я выдавал слишком много секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции".

Вызвав в воображении женский образ, Гальяно начинает собирать коллекцию эскизов, книжных иллюстраций, гравюр, цитат, вырезок из старых иллюстрированных журналов. Его интересует все: прически, пуговицы, вышивка. Например, подбор иллюстраций к коллекции "Принцесса Лукреция" - просто хроника старой России Здесь и Петр I в камзоле, и детали гусарского костюма, и даже пометки типа: посмотреть фильм "Доктор Живаго".

Подобные поиски очень важны для творчества Гальяно, может быть поэтому он полностью разделил работу над линиями Диор и Гальяно. Все исследования для Диора ведутся в Париже, в основном это изучение "чудесных диоровских архивов". Для разработки линии Гальяно главное место - Нью-Йорк. Раньше это был Лондон, Музей Виктории и Альберта, куда Гальяно привык ходить еще студентом, делать зарисовки и изучать работы Мадлен Вьонне, великого кутюрье 1930-х годов. "Но прогуливаться по уличному рынку так же увлекательно, как и рассматривать старинные ткани, - утверждает Гальяно. - Даже если я просто хожу с друзьями по клубам - меня это вдохновляет. Мой друг диджей Джереми Хили делает музыку к моим показам, а в свободное время таскает меня по клубам всей Англии". Кульминацией творческого процесса становится шоу - показ мод и театральное действо одновременно. Вместо обычного приглашения каждому гостю посылают сувенир - например, браслет с подвесками, балетную туфельку, сумочку "под леопарда", - чтобы сразу настроить его на ожидание чего-то необыкновенного. Затем Гальяно заманивает гостей в экзотическое место - это может быть разрушенный театр, ботанический сад или парижская крыша, населенные такими колоритными фигурами, как танцоры танго, канатоходцы или индийские раджи.

В этот момент женщина мечты должна материализоваться и предстать взорам восторженных поклонников. Так, женщина Диора существует в атмосфере аристократического декаданса - вот она в своем будуаре, падает на кушетку с высоко взбитыми подушками, а вот она скользит по ступеням парижской Гранд Опера, сопровождаемая ароматом тысячи цветущих роз. Женщине Гальяно нужен более эксцентричный сценарий: цыганский табор, чаепитие в средневековом замке, захудалое берлинское кабаре или автостоянка.

В своей первой коллекции в 1947 году Кристиан Диор вывел на подиум силуэт "грудь-талия-бедра", и его немедленно окрестили "The New Look" - "Новый Образ". Новый, потому что Диор бросил перчатку экстравагантности в лицо изголодавшемуся послевоенному Парижу, одетому в скучные бесформенные жакеты и мешковатые старушечьи юбки. Он создал, вернее сконструировал, жакет, обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию; юбки, драпирующие бедра километрами ткани. "Новый Образ" расколол Париж - его обожали или ненавидели. Возникший общественный резонанс сделал Диора знаменитым за одну ночь. Он открыл свой Дом по адресу: авеню Монтень, 30 (где он находится по сей день), и оформил его в своих любимых серо-белых тонах. За свою десятилетнюю карьеру он стал кутюрье номер один в мире и арбитром парижской элегантности и шика.

После славы 50-х годов Дом Диора стал постепенно терять популярность, и к 1996 году, когда туда пришел Гальяно, был известен, в первую очередь, костюмами для дам среднего возраста и буржуазными бальными платьями. Гальяно весьма дипломатично отзывается о своей роли: "Я думаю, мы слегка стряхнули паутину, придали вещам легкость. Я имею в виду, что раньше жакеты просто стояли колом, - ехидно улыбается он. - Наши жакеты по-прежнему вполне традиционны и отлично сидят, но они созданы для женщины легкой на подъем, которой ничего не стоит слетать в Нью-Йорк пообедать".

"Женщина Диора - это истинная парижанка, чей образ со временем начал тускнеть. Мне захотелось возродить его, дать миру именно то, что он ожидает от Диора." На практике за этими красивыми словами скрываются вполне прозаические вещи. "Мы пересмотрели конструкции, стали использовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, - подчеркивает Гальяно, - по-прежнему сохраняем потрясающий крой".

Он полностью перенес акцент на вечернюю одежду (продажа одежды для вечера теперь составляет 80% от всей готовой продукции, по сравнению с 20% в прошлом), ввел свой знаменитый крой по косой и обновил меховую коллекцию.

И все же Гальяно не говорит о главном - о том культе Диора, который ему удалось возродить. Этот культ означает, что Диор сейчас снова ультрамоден; что его показы пропустить нельзя ни в коем случае; что в первом ряду сидит Николь Кидман; что подружки Гальяно Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл появляются на торжествах в одежде от Диора.

Сегодня Гальяно - звезда мировой моды и должен следовать жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Диора и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год.

Но так было не всегда. Он родился в Гибралтаре в 1960 году, и когда Джону (тогда - Хуану Карлосу Антонио) было шесть лет, семья перебралась в Лондон. Отец его был водопроводчиком, а мать занималась детьми - она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Гальяно, "по любому поводу - даже просто дойти до угла".

В школе он все время рисовал - "телефоны и цветы". Потом учился в Сент-Мартине, самом престижном английском колледже моды и дизайна, и уже был готов отправиться в Нью-Йорк, где его ждало место иллюстратора моды. Для дипломной коллекции на тему французского постреволюционного движения "Невероятные" он создал восемь нарядов, которые были буквально сметены с подиума одним из крупнейших лондонских бутиков. А потом в этот бутик пришла Дайана Росс и купила жилетку. Так началась легенда Джона Гальяно.

"Это было безумное лето, - вспоминает он. - Родители уехали в Испанию, я обосновался у них дома и строчил один жилет за другим. Я сам покупал ткани, сам их красил, шил жилеты, развозил их и все повторял сначала".

Гальяно так и не поехал в Нью-Йорк. Вместо этого он в одночасье стал вундеркиндом лондонской моды. Сезон за сезоном он создавал потрясающие вещи, которые приводили всех в восхищение, но "прорыв", в том числе и финансовый, все не наступал. В начале 90-х Гальяно оставляет Лондон и отправляется искать счастья в Париж. Он приезжает туда без гроша в кармане, спит на полу в квартире у приятеля. Один из друзей одалживает ему несколько квадратных метров своей фабрики. Гальяно занимается дизайном и пытается наскрести какие-нибудь средства, найти финансовую поддержку.

А потом настает его час. В марте 1994-го, когда мода погрязла в деконструкции, а платья из мешковины и костлявые модели заполонили подиумы, Гальяно бросил свой вызов. Он выпустил блистательную коллекцию, полную экстравагантной роскоши. В нее вошли всего семнадцать уникальных нарядов - против, как минимум, восьмидесяти, выставляемых другими домами. Ее демонстрировали семнадцать лучших моделей мира, таких как Линда Евангелиста , Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл, а происходило все это в заброшенном особняке, где пыльные люстры поэтично спускались к полу и ветер гонял листву по всему залу. Это полутеатральное действо вернуло в мир моды красоту и утвердило Гальяно в высшей лиге мировых дизайнеров. Два года спустя последовало приглашение от Дома Диора.

Спросите Гальяно о его любимом, самом запомнившемся мгновении - после дует долгое молчание. Затем он скажет очень тихо: "Я сделал коллекцию под названием "Падшие Ангелы", навеянную эпохой Директории - много муслиновых платьев. И как раз перед тем как девочки вышли на подиум, я окатил их ведром воды - тогда было модно носить платья мокрыми. Это было что-то! Просто сказка!"

Этим сказано все о гении Гальяно. Он не только создает образы редкой красоты, но и обладает поразительным человеческим магнетизмом. Магнетизмом, заставляющим моделей кротко принимать от него любые сюрпризы - даже ведро холодной воды перед выходом на подиум.

13 февраля 2010, 01:21

Хуан Карлос Гальяно родился в 1960 году в Гибралтаре. Спустя шесть лет после рождения его семья переехала в Лондон. Отец Джона был водопроводчиком, а мать занималась воспитанием детей. Возможно, именно благодаря матери, которая учила Гальяно в детстве фламенко и, по его собственным словам, “наряжала по любому поводу”, так ярко, впоследствии, стала выражаться его собственная страсть к театрализованным, эксцентричным нарядам. В 1979 году Джон поступает в знаменитый Колледж искусств Св. Мартина (St Martins College of Art & Design), где на протяжении всех лет учебы поражал своим талантом и трудоспособностью учителей. В качестве дипломного проекта, Джон представил женскую коллекцию под названием “Невероятные” (Les Incroyables), которая отличалась своей авангардностью и непохожестью на господствовавшие каноны того времени. Она сразу привлекла внимание владельцев магазина авангардной одежды “Broun’s”, которые представили коллекцию в своих витринах на South Molton Street и предложили молодому модельеру спонсировать его деятельность. Первую коллекцию под собственным именем Гальяно представил на неделе “Prêt-a-Porter” в Лондоне. Модели для весенне-летнего сезона 1985 года были объединены необычным названием коллекции – “Афганистан отвергает западные идеалы”. Свои последующие коллекции дизайнер называл не менее экстравагантно: “Абсурдные игры”, “Падшие ангелы”, “Забытая невинность”. Кроме необычных нарядов, дизайнер прибегал и к экстравагантным способам их представления. Например, перед показом коллекции “Падшие ангелы” он окатил всех манекенщиц водой и в таком виде выпустил на подиум! Уже в первых коллекциях Джон Гальяно (John Galliano) начал вырабатывать свой неповторимый стиль, для которого характерен крой по косой и трансформирующиеся элементы одежды. Благодаря тому, что модельер посвятил большое количество времени изучению различных приемов кроя, на примерах экспонатов лондонского музея Виктории и Альберта (Victoria & Albert Museum), каждая его коллекция отличается необычным подходом не только к созданию новых форм, но и способов их пошива. Даже знаменитый крой по косой, которым так славен Гальяно был позаимствован им у Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet). В 1988 году Джон Гальяно (John Galliano) был удостоен премии “Лучший дизайнер года” за коллекцию на сезон весна-лето 1987 года. Она была посвящена героине пьесы Т. Уильямса “Трамвай “Желание”. При создании этой коллекции дизайнер вдохновился работами японских модельеров-деконструктивистов, таких как Кавакубо и Ямамото, поэтому в ней так явно проявилось асимметрия кроя. В 1989 году Гальяно вновь удивляет своими шляпами в виде деформированного цилиндра, которые были сшиты из бархата. С 1990 года модельер начинает участвовать в показах Недели моды в Париже (Prêt-a-Porter). Через два года он переезжает в столицу Франции на постоянное место жительства. Несмотря на растущую популярность среди профессионального сообщества, коллекции Джона Гальяно (John Galliano) пользовались малым спросом. Во многом это обосновывалось экономическим кризисом в Европе. В 1993 году Джон Гальяно (John Galliano) создал коллекцию под названием “Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России”. Дизайнер был вдохновлен образом русской женщины, который так подробно описывался в литературе XIX века. Модели, созданные “по образу и подобию” Сони Мармеладовой и Анны Корениной, шествовали по подиуму в пышных кринолинах из тафты и различных моделях, богато декорированных кружевами. Несмотря на баснословный успех и восторги критиков и обозревателей глянцевой прессы, коллекция не пользовалась спросом. В экономическом плане она была провальной. В связи с этим к творчеству Джона Гальяно (John Galliano) потерял интерес его спонсор, который вскоре разорвал контракт с модельером. Однако Джон Билт и Марк Райс (John Bilt and Mark Rajs) посчитали, что временные неудачи талантливого и, безусловно, перспективного модельера, означают лишь временный пробел в его яркой творческой жизни.
В результате, уже следующая коллекция на сезон осень-зима 1994-1995 годов получила возможность быть представленной широкой публике. За нее дизайнер получил свою вторую премию “Лучший дизайнер года”. Вся коллекция состояла всего из 17 моделей, однако театрализованное действо, созданное в интерьере старинного особняка XVIII столетия создало особую атмосферу, которая так подействовала на приглашенных гостей, что многие стали поговаривать о безудержном таланте художника, который обязательно должен получить значительную финансовую поддержку. Следующая его коллекция подтвердила эти утверждения. Джон Гальяно удостаивается третей премии “Лучший дизайнер года”. После подобного, его не могли не замечать. В июле 1995 году Джон был приглашен на пост арт-директора в Дом моды “Givenchy”. Уже первая коллекция, выпущенная модельером, полностью изменила стиль “Givenchy”. Исходя из ее названия – “Индейская коллекция” – она должна была быт основана культуре индейцев. Однако дизайнер непонятным способом связал ее с искусством Китая, Африки и живописью Ту-Луз_Лотрека, Дега и Климта. В дальнейшем дизайнер представил коллекции посвященные цирку и Индии, каждый раз удивляя эклектичностью образов и авангардными формами моделей одежды. Осенью 1996 года Джона Гальяно (John Galliano) приглашают в Дом моды “Christian Dior”. Несмотря на скептицизм многих о несоответствии творчества модельера и его образа стилю “ Christian Dior”, дизайнер смог в короткие сроки привлечь значительное количество новых клиентов, а, соответственно, и увеличить прибыль Дома моды, который он возглавил. Корпорация “LVMH”, владеющая Домом моды “Christian Dior” позволила Гальяно создавать то, о чем он ранее мог только мечтать. Лучшие ткани, роскошные аксессуары, театрализованные показы, сравнимые по объему инвестиций с постановкой настоящей пьесы.
В качестве примеров можно привести вокзал Ватерлоо, который модельер превратил в пустыню или Оранжерею Версальского дворца, ставшую подиумом, залитым водой. Его первая коллекция “Африканки” была посвящена 50-летему юбилею прославленного Дома “Christian Dior”. Затем последовали такие собрания как “Китайская коллекция” (осень-зима ‘ 97-98), “Путешествие в Восточном экспрессе” (осень-зима ’98-99), “Гальяно” (осень-зима ’99-2000) и многие другие. Весной 2007 года Джон Гальяно заключил контракт с компанией “Selective Beauty”, совместно с которой начал выпуск парфюмерной линии под собственной маркой. В мае 2008 года Джон Гальяно был удостоен награды за вклад в развитие моды им. Андре Леона Тэлли ("Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award") Колледжа искусства и дизайна в Саванне (Savannah College of Art and Design).

Биографии знаменитостей

10484

28.11.14 09:16

Его мать была испанкой и обожала наряжать детей и учила их азам фламенко. Отец был более «приземленной» натурой, ведь в его жилах текла британская кровь, а работа у него была самая прозаическая – водопроводчик.

Творческая жилка

Хуан Карлос Антонио (таково полное имя модельера) появился на свет 54 года назад на заморской территории Великобритании, в Гибралтаре. Свою будущую эпатажность, смелость и яркость создаваемых образов Гальяно впитал вместе с молоком экспансивной мамы.

Мальчик пошел в английскую школу – для этого семейство перебралось на отцовскую родину, в Лондон. На уроках он был рассеян и изрисовывал свои тетради и обложки учебников цветочками и другими узорами – уже тогда в нем дремала творческая жилка.

Колледж дизайна святого Мартина с радостью принял в свои стены будущую знаменитость, Джон был одним из лучших учеников с хорошо развитыми воображением и вкусом. Дипломная работа Гальяно «Невероятные» была фееричной – он взял за основу коллекции исторические французские наряды (в годы учебы он подрабатывал в театре, где всерьез увлекся старинными костюмами). Коллекция состояла из восьми костюмов – их сразу же взяли на продажу хозяева бутика «Brawn’s». Этот успех помешал Гальяно выехать по приглашению в Нью-Йорк (там его ждала работа иллюстратора моды). Посетившая магазин Дайана Росс положила начало легенде по имени «Galliano», купив жилетку начинающего кутюрье.

Покорить столицу моды

Джон стал одним из законодателей моды в столице Британии, но особенного финансового успеха его коллекции не приносили, и он уехал покорять Париж. У юного гения не было ни гроша. Его приютил бывший сокурсник, на чьей фабрике дизайнер стал подрабатывать.

Спонсор все не находился, но март 1994-го года принес кутюрье счастливую встречу – редактор американского издания «Vogue» Анна Винтур выступила в роли «феи-крестной». Она поддержала молодое дарование и помогла профинансировать дебютную парижскую коллекцию.

Название было вдохновляющим – «Падшие ангелы». 17 угольно-черных нарядов показывали супермодели, в их числе были Евангелиста, Кэмпбелл и Мосс. Гальяно эпатировал публику, облив девушек перед выходом на подиум водой. С тех пор каждый показ модельера был больше похож на театрализованное действо.

«Реанимация» диоровского Дома

1995-й год принес Гальяно новый успех – его попросили стать креативным директором модного дома «Givenchy». Потом модельер работал на «Balenciaga».

А вскоре он возглавил Дом «Christian Dior». Уже самая первая коллекция, приуроченная к 50-летию корпорации, произвела фурор. Этнические и исторические мотивы, шик довоенного ретро искусно переплетались в костюмах. Называлось это великолепие «Африканки». Засилье минимализма 1990-х было побеждено.

Джону Гальяно удалось «реанимировать» ставший с годами консервативным стиль «Dior». За основу коллекций он брал иконы стиля разных эпох – от Лукреции Борджиа до Скарлетт О’Хара. Одежду от «Dior» вновь стали «брать на вооружение» звезды сцены и кино. Безупречный крой и использование новых технологий и тканей – вот что исповедовал модельер.

Вслед за Лагерфельдом и Лореном Гальяно был награжден орденом Почетного легиона.

Такие разные линии

Параллельно с работой у «Christian Dior» кутюрье вел и бренд «John Galliano». Эти линии разительно отличались.

В первой присутствовал шик, свойственный работам великого маэстро. Женщина в одежде от Диора – эдакая жеманная аристократка начала ХХ века.

А для собственной марки Гальяно вдохновлялся не утихающей ни на минутку жизнью Нью-Йорка, ночными клубами этого шумного мегаполиса, его стремительным ритмом.

В показах «John Galliano» мастер не стеснял себя никакими рамками, на этих представлениях можно было увидеть клоунов или танцоров, резвящихся на фоне изумительных декораций. Тут правила бал дама с «темным» прошлым, завсегдатай сомнительных кабаре и баров.

«Отверженный», но не сдавшийся

Ничто не предвещало беды, когда в конце февраля 2011-го таблоиды и Интернет запестрели сообщениями о неприятном инциденте, произошедшем с великим модельером. Будучи в подпитии, Гальяно позволил себе оскорбительные высказывания в адрес людей с азиатскими чертами лица. Дело было 24 февраля в парижском баре.

Модный дом Диора решил попрощаться со скандалистом – своя репутация была им дороже. Ведь в тот же вечер пьяный модельер был задержан и обвинялся в антисемитизме. А в Интернете мигом появился странный ролик, где напоминающий кутюрье человек чуть ли не в любви к Гитлеру признается.

Не все поддержали диоровское руководство, многие коллеги и модели, в том числе, Наталья Водянова, высказались в защиту Гальяно, ведь каждый может ошибиться. Во всем виноват алкоголь – так решили они, потому что знают модельера как доброго и чуткого человека, что за бес тогда вселился в него, непонятно.

Довольно грустным получился первый показ после увольнения Гальяно – первые ряды пустовали.

В сентябре 2011-го суд признал кутюрье виновным, он должен был заплатить штраф – 6 тыс. евро.

Зато на «личном фронте» было тихо и мирно – Джон уже много лет живет со стилистом Алексисом Роше.

В начале 2013-го Оскар де ла Рента обратился к «отверженному» – он предлагал ему студию. Гальяно принял руку помощи и вернулся к любимой работе – в новой коллекции вновь было много богатых деталей и роскошной отделки.

В 2015-м дизайнер дебютировал на Лондонской Неделе моды в качестве креативного директора Дома Maison Martin Margiela. Его новые работы восхитили публику, он как обычно, был весьма театрелн.

Джон Гальяно - символ эпатажа

Джон Гальяно (John Galliano) – это имя является синонимом эпатажа, харизмы и стиля.

Биография модельера

Хуан Карлос Антонио (так на самом деле зовут модельера) родился на Гибралтаре. Его родителями были простыми, но творческими людьми, особенно мать. Она была уроженкой Испании, которая любила переодевать своих детей и учить их танцевать фламенко. Отец Гальяно был британцем и работал водопроводчиком. Экспрессия и ярко выраженная внешность передалась сыну от матери.
Когда вся семья переехала жить в Лондон, Джон Гальяно стал ходить в британскую школу. Он был неприлежным и невнимательным учеником и постоянно разрисовывал свои тетради и книги различными узорами. Так и начала проявляться его творческая натура.

Удачный старт карьеры

Благодаря своему безудержному воображению, Джон Гальяно стал одним из лучших учеников в колледже. Его дипломный проект назывался «Невероятные». И эта работа действительно была невероятной, молодой дизайнер провел глубокий анализ, он позаимствовал стиль исторических французских нарядов, чтобы создать свою первую коллекцию. Она состояла из 8-ми нарядов, которые были выставлены на продажу в магазине «Brawn’s». Первую вещь из этих нарядов купила Дайана Росс, тем самым положив начало блистательной карьере Джона Гальяно.

В Британии коллекции молодого кутюрье не пользовались большим спросом. У него совсем не было денег, поэтому он отправился попытать счастье во Франции. Он поселился у бывшего сокурсника в Париже и начал работать у него на фабрике. Ему долго не удавалось добиться успеха, но в 1994 году на него обратила внимание главный редактор американского подразделения «Vogue». Именно она выступила спонсором первого парижского показа Джона Гальяно.

Джон Гальяно. Карьера модельера

Дебютный показ носил название «Падшие ангелы»

. Кричащее название говорило само за себя: 17 черных костюмов на подиуме показали супермодели Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста. Для большей эпатажности Джон Гальяно перед выходом облил своих моделей водой. С тех самых пор его показы стали удивительным театрализованным действом.

Наконец, долгожданный успех пришел к Джону Гальяно

. Его пригласили занять пост креативного директора компании «Givenchy». Позже он также работал в «Balenciaga». Поворотным моментом в его жизни считается то время, когда он занял пост главного дизайнера Дома Dior. Первая коллекция называлась «Африканки»: в ней присутствовал особый шарм и этнические мотивы, которые сделали костюмы Гальяно феноменальными. Более никакого минимализма Dior, все изменилось с приходом талантливого и творческого кутюрье.

Работа в Диор

Работая в Dior, модельер параллельно разрабатывал собственную линию одежды под маркой John Galliano. Две коллекции, над которыми работал Джон Гальяно, в корне отличались друг от друга. Для Дома Dior он создавал одежду с шиком, как и было задумано изначально. В этой коллекции была видна консервативность и аристократичность. Свою именную коллекцию модельер создавал, вдохновившись современной жизнью в Нью-Йорке, его ночными клубами и безудержным ритмом. Его показы были полны театральной импровизации, танцевальных номеров и удивительных декораций.

Скандальные высказывания кутюрье

В 2011 году с кутюрье случился неприятный инцидент, повлекший за собой череду скандалов и событий, навсегда изменивших жизнь Гальяно. Он имел неосторожность оскорбительно высказаться на счет азиатской внешности, за что общество осудило его. Он со скандалом покинул Дом Dior, который дорожил своей репутацией в мире моды. Его обвинили в антисемитизме и, в тот же вечер, модельер был задержан полицией.
После его ухода ряды посетителей на показах Dior значительно опустели, а на защиту Гальяно выступили несколько человек из руководства и модели, среди них и Наталья Водянова. Было решено, что всему виной стал алкоголь и модельер сказал это в нетрезвом виде, и что на самом деле он очень чуткий и добрый человек. По окончанию судебного разбирательства, Джон Гальяно был признан виновным и ему присудили штраф в размере 6 тысяч евро.

Открытие студии

В 2013 году модельер снова вернулся к работе. Модельер Оскар де ла Рента предложил открыть студию, где он снова смог бы творить. И Джон Гальяно вновь начал создавать уникальные модели одежды, которыми восхищается весь мир.

Джон Гальяно. Личная жизнь

Известно, что французский модельер уже более 10 лет живет вместе со своим партнером, дизайнером Алексисом Роше. СМИ частенько видят их вместе, прогуливающимися по торговым центрам. Не смотря на скандальное поведение Гальяно, в его личной жизни все совершенно спокойно.
Пара живет вместе уже много лет, но об их личной жизни мало что известно. Возможно, такая секретность и есть успех их столь продолжительных отношений. Роше помог пережить Джону множество трудностей, который начали преследовать модельера с того самого инцидента, когда его обвинили в антисемитизме. Это значит, что узы, связывающие двух этих людей, достаточно крепкие.