Парфюмер — специалист по составлению парфюмерных композиций и созданию новых ароматов.

Заработная плата

$500–2500 (inetrab.ru)

Место работы

Парфюмерные и косметические компании, а также фабрики по производству ароматических добавок.

Обязанности

Профессия парфюмера — редкая, творческая и интересная, берущая свои корни ещё с древних времён. В мире существует единственный вуз, который готовит профессиональных парфюмеров, он расположен в Версале. По большей части подготовкой специалистов занимаются парфюмерные школы. Новичков учат «запоминать» ароматы и использовать их для создания уникальных композиций.

Каждый начинающий парфюмер мечтает создать свой собственный неповторимый аромат. Но чтобы создать нечто новое, необходимо изучить тысячи ароматов, а для этого нужно много путешествовать. Отчасти это тоже входит в обязанности парфюмера.

В крупной компании, занимающейся выпуском парфюмерии, парфюмер занимается составлением новых парфюмерных композиций и уже отработанных. В последнем случае парфюмер должен корректировать запах известной и пользующейся спросом продукции.

Рабочий день парфюмера начинается в восемь часов, длится не более 3 часов. Всё потому, что нос перестает тонко распознавать ароматы уже через пять минут работы.

Важные качества

Самое главное качество парфюмера — идеальный нюх. Такое качество, как правило, является врождённым. В дальнейшем необходимо учиться составлять композиции, фантазировать и развивать творческие способности.

Талант истинного парфюмера складывается не только из способности с первого вдоха отличить турецкую розу от болгарской. В составлении ароматов есть и химия, и лирика, и немного волшебства. Тогда они остаются с нами надолго. ELLE рассказывает о лучших парфюмерах, чьи заслуги проверенны временем.

Жак Польж родился 72 года назад в прованском городке Воклюз. Лето проводил в Грасса, цветущем жасмином, розами, фиалками. Именно география определила дальнейшую судьбу месье Польжа, Дома Chanel и - во многом - современной парфюмерии.

Диплом парфюмера и знание английского позволили Жаку устроиться на работу в нью-йоркский офис крупной парфюмерной компании. Вместе с Мишель Хай придумал для Yves Saint Lauren туалетную воду Rive Gauche, а в 1978-м взял в свои руки ароматное наследие и будущее Chanel.

На протяжении 35 лет Жак Польж лично отбирал натуральные ингредиенты, будь то пачули с острова Ява или жасмин, который выращивают в Грассе исключительно на благо Chanel №5. Из них творил. Его сингл Antaeus, затем Coco, Egoiste, Allure, Coco Mademoiselle, Chance - настоящий хит-парад, где каждый - лидер. Ему виртуозно удавалось бережно хранить уникальное наследие бренда, изобретая новаторские ароматы с фирменной огранкой Chanel.

Мимолетные романы не в стиле Chanel (достаточно вспомнить Карла Лагерфельда, который у руля уже тридцать с хвостиком). С момента рождения первых духов Chanel №5 в 1921 году, французский Дом «обручился» лишь с четырьмя парфюмерами. Это создатель легенды Эрнест Бо, автор №19 Анри Робер, Жак Польж и c 2013 года его сын Оливье. Новый великий? Покажет время.

Британец Кристофер Шелдрейк, без пяти минут студент архитектурного университета, провел лето в парфюмерной компании Charabot в Грассе. Не ради эссенций и аншлеража, а чтобы подтянуть свой le français. Оказалось, у Криса способности не только к градостроительству и французским глаголам, но и к парфюмерии. Вместо трех месяцев подросток провел в Грассе несколько лет. Будущий архитектор так и остался в прошлом, уступив настоящее парфюмеру.

Первым наставником начинающего парфюмера стал Жак Польж, тогда еще только начинавший блестящую карьеру в Chanel (10 лет назад Шелдрейк вернулся на должность директора по исследованиям и развитию, успев сочинить вместе с учителем первую часть коллекции Les Exclusifs de Chanel). Затем Шелдрейк более 20 лет проработал на крупного производителя пищевых ароматизаторов и парфюмерных отдушек Quest International, уехал в Страну восходящего солнца, создал фруктовый аромат для шампуня Lux Super Rich, который поселился в ванной комнате едва ли не каждой японки. Но важнее другое. Именно в Queast Шелдрейк познакомился с Сержем Лютеном, и с момента основания нишевого бренда Serge Lutens в 1992 году воплощает в жизнь все его идеи. Вместе они прошли путь от композиций драматических, как сюжет опер до уютных, словно кашемировый плед. Сам Шелдрейк наиболее сложным в исполнении считает Douce Amère - аромат абсента, налитого на кусочек сахара. Впрочем, все его творения опьяняют. Представить Serge Lutens без Шелдрейка так же невозможно, как без самого Лютена.

В 2001-м Роже открывает свое pr-агентство. Его клиентами становятся Baccarat, OPI, Clive Christian, Houbigant. Через год для благотворительного аукциона Christie’s создает свои первые духи. Лот был продан за самую высокую цену, опередив даже концепт-кар Mercedes-Benz. Другим тоже захотелось собственные духи от Роже Дава, и исполнитель занялся частными заказами. В 2004-м открыл «магазин в магазине» Haute Parfumerie в лондонском универмаге Harrod"s, где собрал ароматы, которые парфбренды планировали снять с производства, но Дав их отговорил (один из них Diorling от Dior). Желающих иметь духи от Дава становилось все больше. В 2007 появляется именной бренд Roja Parfums, для которого основатель выбирает лучшие компоненты, невзирая на стоимость. Например, добавляет в блэнды частички золота или экстракт туберозы, полученный методом анфлеража, который стоит дороже золота и не используется больше ни одним парфюмером. Как Оскару Уайлду, Даву и его клиентам «вполне достаточно самого лучшего».

Сейчас сложно представить Guerlain без Тьерри Вассера. Меж тем он стал штатным носом великого парфюмерного Дома и первым за его историю не-Герленом и даже не-французом в 2008 году, приняв у Жан-Поля Герлена эстафетную палочку и семейную конфиденциальную «Книгу формул». На тот момент в коллекции личных достижений 47-летнего Вассера уже были трофеи Classique от Jean Paul Gaultier и Addict от Christian Dior.

В Guerlain швейцарец первым делом запустил настоящую ольфакторную бомбу - Guerlain Homme, новый эталон свежего аромата, который обеспечил аккорд «Мохито». Другими хитами Вассера стал цветочный Idylle с розой во главе, целый гардероб из маленьких черных платьев La Petite Robe Noire, бюро путешествий Les Voyages Olfactifs, узконаправленные ароматы для детей, невест, кашемира, нижнего белья. Все разные, но одинаково лаконичные и насыщенные.

За семь лет Вассер лишь раз ходил налево: составил аромат Sweet Dreams 2003 для селективной марки A Lab On Fire. Легкая смесь цитрусов и белых цветов появилась по воспоминаниям об отпуске самого месье Вассера, поэтому внутриличностного конфликта не случилось. Трудового, впрочем, тоже. На данный момент он написал с нуля либо переписал почти сотню ароматов Guerlain. Хоть в жилах Вассера не течет кровь Герленов, у него определенного герленовский нос.

Не состоявшийся живописец Бертран Дюшофур сравнивает свои пейзажи и портреты с работами Фрэнсиса Бэкона. Свойственная британскому художнику экспрессия и новаторство угадывается и в ольфакторных полотнах Дюшофура: вместо классических роз и бергамотов, он предпочитает синтетическую земляную либо остро-зеленую ноту.

До 2008 года, до Дюшофур работал в парфюмерной компании Créations Aromatiques (Symrise), занимаясь разработкой концепций и формул, которые смешивали за него ассистенты. Попав в L"Artisan Parfumeur, он вернулся к истокам, получив доступ к сырью и лаборатории. В этом союзе длиной в 18 лет (правда, с перерывами) родилось примерно три десятка композиций (пряно-манговый Timbuktu, пудровый Dzhongkha, серия Mon Numero - лишь некоторые из них), не считая индивидуальных заказов.

Отношения у Дюшофура с L"Artisan Parfumeur продолжительные, но свободные: оба партнера встречаются с другими. Дюшофур - с Penhaligon’s, by Kilian, The Different Company, Acqua di Parma, Comme des Garcons, Eau d’Italie (кстати, своим главным достижением он считает сделанный для этого бренда «смоки-шипр» Sienne d"Hiver про зиму в Тоскане, которая пахнет копченой ветчиной, кровью и трюфелями, смешанными с землей). Именно Кристиан Астюгувьей, арт-директор парфюмерного направления Comme des Garcons помог Дюшофуру освободиться от предрассудков, дав добро на создание Calamus в Series 1: Leaves. Заглавную ноту аира, напоминающую по запаху илистое дно, считает невыносимой даже сам Дюшофур, но не поклонники авангардного бренда и бесстрашного парфюмера.

Жан-Клод Эллена - сын, брат и отец парфюмеров. Родился в Грассе 1947 году, в 16 лет из-за плохой учебы в школе отец отправил его подмастерьем на парфюмерную фабрику Antoine Chiris. В 20 лет Жан Клод поступил в только что открывшуюся школу парфюмерного гиганта Givaudan. Из положенных 3 лет он отучился только 9 месяцев, зато познакомился с Эдмондом Рудницка, создавшем первый аромат для Hermes, Eau d"Hermes. Знакомство оказалось не случайным, в 2004-м Эллена был назначен парфюмером этого французского Дома.

На аромат Жан-Клода может вдохновить запах обыкновенной муки, кашемирового свитера и даже пота сборщиц цветов жасмина. В своем первом мужском запуске для Hermes - Terre d"Hermes - Эллена воссоздал запах камней, которыми в детстве ударял друг о друга, чтобы высечь искру. Из искры разгорелось пламя: Terre d"Hermès стал бестселлером во Франции. Та же участь неизбежно постигает каждое творение Жан-Клода, будь то Kelly Calèche, Voyage d"Hermès, «садовая» коллекция Les Jardins Hermes или нишевая Hermessences.

Утром, пока нес еще «чист», Эллена трудится над текущим ароматом, остальная часть дня посвящена составлению формул духов, которые пока в стадии разработки. За способность работать одновременно над пятью композициями, он удостоился звания «нос» (большая честь, а не синоним слову «парфюмер»). Как будто, пяти мало, Эллена не забывает других. L"Artisan Parfumeur, Amouage, Frederic Malle, The Different Company - достойные соседи Hermes и штрихи к портрету «носа».

Антуан Ли родился во французском Страсбурге, с детства интересовался запахами, в школе усерднее остальных предметов зубрил химию. И все равно в 1986 году его не приняли в главную кузницу парфюмеров ISIPCA в Версале. Зато Ли стал студентом грасского Roure, где в нем признали неординарный талант еще на стадии собеседования. Побывав ассистентом арт-директора Givaudan Perfumery School Жака Гишара, Ли переходил из одного крупного концерна в другой, стал старшим парфюмером в Givaudan, а четыре год назад перешел к конкуренту - Takasago.

Ли одинаково удаются противоположности: коммерческие носибельности, тягучие селективы, отталкивающие панк-ароматы. Ли может воплотить любую идею. Wonderwood, 888 и Pharrell Williams Girl для Comme des Garcons, Red + MA для Blood Concept, FR! 01/05 для Fragrance Republ!c, Black и White для Puredistance, несколько выпусков État Libre d’Orange и Nu_Be, стоящие особняком от его даже самых смелых работ. Предпочитаете имена, которые у всех на слуху? Тогда вы помните Burberry Brit Gold, мужские Gucci Rush и Paul Smith London. Современный нос должен улавливать малейшие перемены ветра. Ли именно такой: в равной степени удовлетворяет потребности большинства и горстке поклонников селективной парфюмерии, помнит о прошлом, но смотрит в будущее.

Ежегодно на рынке появляются десятки новых ароматов, выпускаемых известнейшими представителями индустрии красоты и моды. Тем не менее, лишь единицы обретают статус ароматов культовых, и это заслуга только парфюмеров-создателей. Легендарные ароматы Chanel №5, Thierry Mugler Angel, Christian Dior Eau Sauvage, определившие основные вехи развития парфюмерной истории – настоящие произведения искусства, созданные величайшими парфюмерами современности.

Эрнест Бо

О парфюмере, подарившем миру культовый Chanel №5, который и по сей день остается самым продаваемым в мире ароматом, известно очень много – больше, чем о некоторых современных представителях парфюмерной индустрии. Разумеется, мировую известность Эрнесту Бо, русскому эмигранту, принес именно Chanel №5, хотя парфюмер создал множество вполне успешных ароматов.

Потомственный парфюмер, Эрнест Бо родился в Москве в 1881 году. Его отец, Эдуард Бо, работал в одной из крупнейших российских парфюмерных компаний того времени - Alphonse Rallet & Co., и именно там началась карьера парфюмера и самого Эрнеста Бо. Постигать азы парфюмерного искусства будущий создатель Chanel №5 начал в 1902 году, отслужив во французской армии, а в 1907 году добился позиции старшего парфюмера. Покровители юного парфюмера не прогадали: уже в 1912 году, к столетию победы при Бородино, Эрнест Бо создал для Rallet свой первый и исключительно успешный аромат, Bouquet de Napoleon. Однако стремительный взлет парфюмера к вершине парфюмерного Олимпа был прерван начавшейся Первой мировой войной, и в конце 1919 года Эрнест Бо эмигрировал во Францию, начав работать в компании Chiris. Годом позже Бо познакомился с Коко Шанель, и это знакомство оказалось судьбоносным.

Из представленных Эрнестом Бо вариантов аромата Rallet №1, над которым парфюмер начал работать еще в Москве и продолжал работать во Франции, Коко Шанель выбрала вариант под номером 5 – и таким образом родился самый знаменитый аромат в истории.

Изначально Бо и Шанель выпустили всего 100 флаконов Chanel №5, которые дизайнер разослала своим лучшим клиентам в качестве рождественского подарка. Аромат был принят настолько хорошо, и спрос на него оказался столь велик, что очень скоро Коко Шанель приняла решение начать массовое производство и продажу Chanel №5 в своих бутиках.

Успех Chanel №5 вдохновил Шанель и Бо на выпуск и других ароматов из оригинальной серии Rallet №1, однако выпущенный годом позднее Chanel №22 продержался в продаже всего 4 года и оказался совершенно невостребованным. Та же судьба постигла и созданные Эрнестом Бо гораздо позднее, уже после окончания Второй мировой войны, ароматы Mademoiselle Chanel №1 и Mademoiselle Chanel №2.

В конечном итоге единственным вкладом Бо в историю современной парфюмерной индустрии оказался аромат Chanel №5, однако его появление ознаменовало наступление по-настоящему новой эпохи.

Жак Герлен

Guerlain – один из старейших парфюмерных домов Европы, история которого началась в далеком 1828 году с основания Пьером Франсуа Паскалем Герленом первого магазинчика по продаже духов на улице Риволи в Париже. С самого начала династии потомственных парфюмеров сопутствовал успех: уже в сороковых годах XIX века Пьер Герлен стал поставщиком королевского двора Бельгии, а созданный в 1853 году парфюм Eau de Cologne Imperiale обеспечил основателю парфюмерной империи Guerlain титул придворного парфюмера.

Таланты своего знаменитого деда унаследовал Жак Герлен, сын Габриэля Герлена. Автор множества самых известных ароматов Guerlain, Жак Герлен пользовался любовью и уважением не только покупательниц, но и коллег.

Создатель Chanel №5 Эрнест Бо, к примеру, так рассказывал о Герлене: «Когда я использую ваниль, у меня получается крем-брюле. Когда Жак Герлен использует ваниль, он создает Shalimar». Унаследовав бразды правления империей Guerlain от своего дяди, Эме Герлена, в 1912 году, Жак Герлен начал последовательно выпускать для дома все более успешные ароматы: L’Heure Bleue в 1912 году, легендарный Mitsouko в 1919 году.

А в 1925 году на свет появился культовый Shalimar, определивший целую эпоху в парфюмерной индустрии и фактически ставший началом развития новой парфюмерной категории ориентальных ароматов. Результат эксперимента (как известно, Shalimar родился в результате добавления ванили в созданный Эме Герленом Guerlain Jicky), Shalimar стал отражением эпохи – провокационной чувственности и декадентской роскоши двадцатых годов XX века.

Вершина творчества Жака Герлена, Shalimar продолжает пользоваться популярностью на протяжении десятилетий: поклонницами культового аромата были Рита Хэйуорт, Джина Лолобриджида, Джоан Коллинз, Джейн Биркин, Орнела Мути, Мэрил Стрип и Кейт Мосс.

Франсис Курджан

История Франсиса Курджана, одного из известнейших парфюмеров современности, неуловимо напоминает историю Золушки и вполне соответствует классическому канону «из грязи в князи». Бывший танцор, пианист и портной, каким-то чудесным образом Курджан всего за несколько лет превратился в парфюмера, чьи ароматы принесли миллионы долларов знаменитым брендам. Так, например, именно Курджан создал для Готье знаменитый Le Male с узнаваемым флаконом в форме мужского торса, осчастливил поклонниц дома Armani культовым Mania и подарил миру «зеленый чай» Elizabeth Arden Green Tea.

Франсис Курджан родился в 1969 году в Сен-Мар в семье, как нельзя более далекой от парфюмерной индустрии. Попробовав свои силы на разных поприщах, в конечном итоге будущая звезда парфюмерии оказался во французской школе парфюмеров ISIPCA (Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l"Aromatique Alimentaire) в Версале.

А в 23 года, в 1995 году, создал один из первых своих ароматов – Le Male для Готье. Интересно, что многие – в том числе и профессионалы парфюмерной индустрии - даже не подозревали, что авторство популярного Le Male принадлежит Курджану: считалось, что созданием аромата занимался сам Жан Поль Готье.

В 2001 году молодой парфюмер получил престижную премию Prix Francois Coty и моментально взлетел на вершину парфюмерного Олимпа, а уже в 2009 году основал собственный бренд нишевой парфюмерии - La Maison Francis Kurkdjian. До недавних пор Курджан называл себя странствующим парфюмером - поскольку собственного парфюмерного салона у Курджана не так давно еще не было, парфюмеру приходилось постоянно ездить по Европе на встречи с клиентами с мобильной лабораторией в качестве багажа.

{putitem-image /О культовых духах/ 141, 116, 143, 880}

Своим кумиром Курджан называет Альберто Морилласа, одного из величайших парфюмеров современности – однако, судя по объему продаж парфюмерных творений Франсиса, и сам он с полным правом может претендовать на столь же почетный титул. А музой парфюмера с недавних пор стала герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон: подготовка к королевской свадьбе вдохновила Курджана на создание нового аромата для Elie Saab. В числе поклонниц ароматов Курджана – множество знаменитостей. Катрин Денев, например, постоянно заказывает у парфюмера духи, и один из ароматов, созданных Курджаном для актрисы, впоследствии – с разрешения самой Денев – пополнил линейку ароматов La Maison Francis Kurkdjian.

Преданная поклонница ароматов Курджана – певица Кайли Миноуг, любимый аромат которой - Apom pour Homme. Над ароматами для собственного бренда Курджан работает более чем скрупулезно: процесс создания духов занимает от 3 месяцев до года. В числе парфюмерных творений Курджана – ряд знаменитых ароматов, созданных для крупнейших представителей индустрии красоты и моды, а также несколько куда более нестандартных проектов. Так, например, для французской художницы и фотографа Софи Калле парфюмер создал… аромат денег. В числе самых знаменитых творений парфюмера - Elizabeth Arden Green Tea, Giorgio Armani Mania, Jean Paul Gaultier Le Male, Lanvin Rumeur, Narciso Rodriguez For Her.

Оливье Кресп

Оливье Кресп – потомственный парфюмер: семья будущей звезды парфюмерной индустрии занималась торговлей сырьем для парфюмерных компаний, да и дом родителей Креспа расположился в Грассе – неофициальной парфюмерной столице мира. Сестра Креспа, Франсуаза Карон – парфюмер не менее известный. Сам Кресп не раз признавался, что мечтал о работе парфюмера со школьных лет. Обучение азам парфюмерного искусства Оливье прошел в США, в компании Biddle Sawyer, а затем вернулся в родную Францию, где очень быстро превратился в одного из известнейших парфюмеров современности.

Количество успешных ароматов Оливье Креспа исчисляется десятками: это и культовый мужской Dior Dune, и несколько версий легендарного Dior Poison, и не менее популярный Light Blue от Dolce & Gabbana, и современный Ange ou Demon от Givenchy.

Кресп работал над созданием знаменитого Kenzo Amour, Nina Ricci Nina, Yves Saint Laurent Elle. А самым известным творением Креспа стал, пожалуй, культовый Angel для Thierry Mugler, созданный в 1992 году и определивший целую эпоху в истории духов.

Несмотря на известность среди профессионалов мира парфюмерии, Креспа никак нельзя назвать персоной публичной: парфюмер практически не дает интервью, а за последние несколько лет появился в свете лишь однажды – на официальной презентации духов Elle от Yves Saint Laurent. Поклонник экспериментов и необычных парфюмерных композиций, в обыденной жизни Кресп не пользуется парфюмом совершенно, «отдыхая» от многообразия ароматных оттенков.

Эдмон Рудницка

До появления легендарного Dior Poison в названии большинства ароматов французского дома сохранялось название Dior – традиция, появившаяся благодаря парфюмеру Эдмону Рудницка. Один из известнейших французских парфюмеров, ученик величайшего парфюмера Эрнеста Бо, Рудницка создал для Christian Dior внушительную коллекцию ароматов: Diorama, Diorissimo и любимый аромат самого парфюмера, Diorella, и сегодня пользуются признанием и любовью коллекционеров винтажной парфюмерии. Впрочем, сотрудничеством с Dior парфюмер не ограничивался: он создавал ароматы для Hermes, Rochas, Elizabeth Arden, а также написал несколько книг, посвященных тонкостям работы парфюмера.

В отличие от парфюмеров современных, создающих порой больше десятка ароматов в год, Эдмон Рудницка был настоящим перфекционистом: за всю свою жизнь парфюмер создал лишь 17 ароматов, которые, на его взгляд, были наиболее достойными произведениями парфюмерного искусства.

Каждым из своих ароматов Рудницка по-настоящему гордился: Rochas Moustache, к примеру, он считал стандартом для мужских ароматов, а Christian Dior Eau Sauvage, созданный в 1966 году – ароматом, с появлением которого в сфере мужских ароматов началась «новая эра».

Впрочем, в отношении Eau Sauvage парфюмер ничуть не преувеличивал: формула мужского аромата Dior действительно объединила ингредиенты, до того в индустрии парфюмерии не использовавшиеся, и перевернула представление о мужских ароматах.

Похоже, о большинстве своих коллег по парфюмерной индустрии Рудницка был отнюдь не самого высокого мнения: «Создать приятный аромат может каждый», говорил парфюмер, «сложность в том, чтобы создать аромат, у которого есть душа». Тем не менее, многие современные парфюмры считают Эдмона Рудницка своим учителем – в частности, Франсуа Демаши, ныне занимающийся созданием ароматов для дома Dior.

Татьяна Смирнова

Парфюмером в России стать можно.

Неофициально.

Знания и навыки Вы получите.

А вот диплом - нет.

Все существующие в нашей стране обучающие организации данного профиля дипломов и других имеющих юридическую силу документов не выдают, государственных аккредитаций и лицензий не имеют. То есть реально они как бы существуют, а официально - нет.

В СССР был Всесоюзный НИИ синтетических и натуральных душистых веществ, разработки парфюмерных лабораторий которого использовали все 15 парфюмерных фабрик Союза. И курсы по обучению парфюмеров были - например, при "Союзпарфюмерпроме". И сырье производили - в Калуге.

Сегодня парфюмерная отрасль в нашей стране государственной поддержки практически не имеет. И обучающие заведения есть только частные.

Самым крупным проектом подобного рода является Санкт-Петербургская Школа Парфюмеров.

*Обсуждения, отзывы, мнения:

Обучение возможно в очном и заочном формате.

Условия: при очной форме: 9 месяцев обучения, 210 астрономических часов, стоимость - 300 000 р., поэтапная оплата. Для жителей других городов, готовых переехать на время обучения - скидка 50%.

Набор - два раза в год, по результатам индивидуального собеседования.

Количество слушателей - небольшое, несколько человек.

Программа обучения звучит как волшебная музыка. Даже просто читать ее - не просто захватывающе интересно, но и познавательно! Виды, типы, характеристика компонентов, категории ароматов, названия Великих ароматов и имена Великих мастеров. Прочитать и скачать можно тут После прочтения глаза пылают, сердце беснуется, а руки так и тянутся к кредитке. Удержаться от соблазна сложно, очень сложно. До сих пор не уверена, что устою.

Относительно диплома в заблуждение не вводят. Говорят честно. "По окончании будет выдан один-единственный документ: личное рекомендательное письмо за подписью обоих преподавателей с перечнем реальных умений и достижений ученика. Парфюмеру, как и канатоходцу, документы без надобности: либо умеет, либо нет. Всех желающих просто "одипломиться" мы с удовольствием направим в те же зарубежные школы или просто подальше от нас." И во многом они, в принципе, правы.

Помимо данной школы есть также ряд:

*Курсов, где Вы можете пройти, так сказать, экспресс-вариант обучения:

Курс парфюмера Анны Зворыкиной, Москва:

Курс парфюмера Анны Герасимовой, Москва:

*Мастер-классов, на которых Вы можете попрактиковаться в составлении ароматов:

Тематические парфюмерные мастерские в шоуруме винтажной моды Sweet Sixties, под руководством волшебной Галины Анни, Москва

Парфюмерные мастерские Натальи Светловой - преподавательницы Школе Парфюмеров, Санкт-Петербург:

И много, много, много частных проектов, больших и маленьких, всяких-разных. Найти их не сложно, надо только лишь зайти в любой поисковик, например, Яндекс, и вот оно: За полезность полученных на них знаний ручаться не могу, так как подробной информацией о проектах и их организаторах не владею.

И, конечно, как и в любой другой сфере, в парфюмерной есть огромные перспективы в плане самообразования.

*Многочисленные тематические сайты (),

Вообщем, выбирайте. Записывайтесь на курс в Школе Парфюмеров или составляйте свою личную программу "с миру по нитке" - читайте, скачивайте, экспериментируйте, пробуйте. Желание, труд, время, деньги (без них все таки никак) - и вот Вы уже не просто дилетант-любитель, а профессионал. Ну почти.

Единственное НО. Обязательно хорошо подумайте, прежде чем ввязываться во всю эту парфюмерную эпопею - для чего это Вам?

Если Вы искренне увлечены сферой парфюмерии и не представляете своей жизни без ароматов - процесс обучения принесет только радость и жалеть о затраченных средствах (в первую очередь - материальных) Вы не будете.

Если у Вас есть свободное время и деньги, Вы хотите развить свой кругозор, получить новые, интересные, универсальные в плане личного, духовного развития знания - Вам тоже сюда. Искусство, литература, история, мода, парфюмерия - вещи, разбираться в которых никогда и никому еще не мешало.

Но если Вы мечтаете стать парфюмером для того, чтобы (в первую очередь) - зарабатывать деньги (а может даже большие деньги) - задумайтесь. Гарантий того, что вложенные затраты окупятся, нет. Диплома, как уже сказано выше, у Вас не будет. Трудоустройство зависит только от Вас. Да, создать свой парфюмерный бренд, проводить мастер-классы, презентации и обучающие мероприятия будет можно. Но путь к признанию и прибыли будет, однозначно, тернист и, вероятно, не стремителен. PR, PR, снова PR. Затраты. Труд. Время.

Если же Вы планируете после окончания обучения работать в компании с мировым именем, такой как, например, IFF - или мечтаете сделать карьеру международного уровня, составив конкуренцию Фрэнсису Кюркджияну, Калис Беккер и Инеке Рюланд, то готовьтесь к тому, что все-таки рано или поздно придется из России уехать. И скорее всего - во Францию, ведь именно там находится легендарный Международный институт парфюмерии, косметики и ароматических веществ ISIPCA, выпустивший и упомянутых выше специалистов, и многих, многих других признанных мэтров парфюмерного мира. Это самое известное и котируемое заведение подобного рода на сегодняшний день является единственным, выдающим дипломы общепринятого образца. Интересная статья об обучении в нем: Также во Франции есть знаменитая школа Givaudan (официально - старейшая в мире, треть современных ароматов - дело рук ее выпускников), Грасский институт парфюмерии и еще несколько чудесных мест, про которые можно почитать здесь: Или здесь:

Ах, да. Если у Вас нет профильного химического образования, сначала придется его получить. Это как раз можно сделать и в России.

9428

05.02.16 10:03

Если вы смотрели фильм «Парфюмер: История одного убийцы», у вас могло сложиться неправильное представление об этой профессии. Конечно, его герои работали по старинке, сейчас не требуется самому делать вытяжку из вороха растений – есть специальные готовые эссенции. И все равно каждый из известных парфюмеров (и те, кто создал легендарные ароматы, и те, кто «колдует» над духами сейчас) немножко алхимики. Кроме того, они обладают потрясающим обонянием (недаром их называют «лучшими носами») и чувством прекрасного. Кто же они – самые известные парфюмеры?

Самые известные парфюмеры в мире

Автор неувядающей легенды

Долгое время лидирующую позицию по продажам занимало культовое творение Эрнеста Бо «Chanel №5», пока его не потеснил современный аромат «J"adore». Собственно, духи, изготовленные по заказу французской легенды мира моды Коко Шанель , остались лучшим детищем Эрнеста.

Он родился в Москве в начале 1880-х и принадлежал к известному роду парфюмеров (его отец Эдуард тоже трудился в этой отрасли). Вскоре после революции 38-летний Эрнест покинул родину, чтобы поселиться во Франции. Он устроился в парфюмерную фирму «Chiris» и уже в 1920-м году встретился с великой Коко. В результате их сотрудничества родились «Chanel №5», за простенький флакончик которых многие душу готовы продать. Мастер представил на суд Коко много вариантов, но ей понравился тот, что находился в бутылочке под номером пять. Отсюда – название аромата.

Изобретатель ориентального аромата

Жак Герлен – тоже потомственный парфюмер. Его дедушка Пьер открыл свой магазинчик еще в 1828-м, потом дело перешло к сыновьям Габриеэлю и Эме. В 1912-м году «у руля» встал сын Габриэля. Жак сразу проявил свой небывалый талант и создал ароматы «L"Heure Bleue» и «Mitsouko», сразу же ставшие «хитами».

Но главное детище Жака было впереди – в 1925-м году он представил публике «Shalimar», открывший эру ориентальных ароматов. Эрнест Бо даже пошутил по этому поводу: «Я беру в руки ваниль и делаю крем-брюле, но когда ваниль попалась на глаза Жаку Герлену, он придумал «Shalimar». До сих пор эти духи очень востребованы, их любят роскошные женщины: Джина Лоллобриджида и Мэрил Стрип , Орнелла Мути и Джейн Биркин .

Перфекционист, автор винтажных духов

На счету другого самого известного парфюмера 17 ароматов, зато каких! Все они достались Эдмону Рудницка потом и кровью – он был редкостным перфекционистом.

Рудницка учился у Эрнеста Бо, а имя себе сделал, работая на Кристиана Диора (хотя создал несколько ароматов для Элизабет Арден и Эрмеса). Именно Эдмон ввел «моду» на названия известных духов, выходящих под брендом «Christian Dior»: с его легкой руки в мир ушли «Diorama», «Diorissimo», «Diorella» (во всех присутствует слово «Dior»). Создавая необыкновенные воздушные цветочные композиции, Рудницка вписал свое имя в историю парфюмерии, ведь и сегодня винтажные творения мастера любимы девушками и женщинами. Сам он отдавал предпочтение духам «Diorella», считая их вершиной своего мастерства.

Его муза – Катрин Денёв

Франсис Куркджан куда моложе своих именитых коллег – он родился в 1969-м году. В юности он довольно долго «метался», не зная, где его призвание: был пианистом и танцовщиком, пробовал шить, но потом решил, что должен заниматься созданием ароматов. И он преуспел в этом! Кое-кто до сих пор думает, что одеколон «Le Male Jean Paul Gaultier» (вы наверняка видели эти флакончики в виде мужской фигуры) «сочинил» модельер Жан-Поль Готье . А вот и нет! Автором одеколона был 23-летний парень с армянскими корнями Куркджан.

Еще одна культовая вещь кудесника – нежный и манящий аромат «Elizabeth Arden Green Tea». В 2009-м году Франсис зарегистрировал свой бренд «La Maison Francis Kurkdjian». Среди клиентов мэтра есть звезды первой величины, например, актриса Катрин Денёв, для которой Куркджан сотворил немало незабываемых духов.

От яда до ангела

Оливье Креспу повезло: он появился на свет в парфюмерной Мекке, городе Грасс, а его родители продавали сырье для парфюмеров. Оливье с радостью продолжил династию, только ему было интереснее самому «колдовать» над пробирками.

Зато теперь он – известный парфюмер, сотрудничавший и с «Dolce & Gabbana», и с «Nina Ricci», и с «Yves Saint-Laurent», и с «Givenchy». Но наиболее знаменитыми творениями мастера остаются мужской аромат «Dior Dune», несколько вариаций духов «Poison» и «Angel», созданный в содружестве с Тьери Мюглером.

Отец и сын

Десятую, юбилейную, премию «Prix International du Parfum» (своего рода парфюмерный «Оскар», который присуждается каждый год «лучшему носу планеты») вручили Оливье Польжу. Еще его отец Жан прославил фамилию Польж, много лет кропотливо трудясь для Дома «Chanel» и придумывая волшебные духи.

Правда, папа не очень-то верил в сына, говоря в интервью, что из Оливье не выйдет выдающегося парфюмера. Да парень и сам не мечтал продолжать дело отца. Но, будучи студентом университета (факультет истории искусств), он попал в лабораторию, где создавались ароматы и… пропал.

Он, как и его тезка Оливье Кресп, родился в Грассе, так что сам Бог велел Польжу младшему пойти по этой стезе. Хорошо, что он вовремя пришел к этой мысли, иначе у нас не было бы «Kenzo Power», «La Perla Blue» или очень востребованного изысканного мужского аромата «Dolce & Gabbana The One». А вот к награде его привел парфюм «Dior Homme».