Кто желает приобрести русские рубахи и славянские платья, загляните в раздел — .

Народный костюм — традиционный комплекс одежды, характерный для определённой местности. Отличается особенностями кроя, композиционно — пластического решения, фактуры и колорита ткани, характера декора (мотивами и техникой выполнения орнамента), а также составом костюма и способом ношения различных его частей.

Творческим источником современного модельера — дизайнера является народный костюм

Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне одежды могут быть самыми различными. В чём заключена столь притягательная сила народного костюма? Эстетичность, а так же функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения, и всё это относится к любому народному костюму любой национальности. Во второй половине ХХ века народный костюм, его покрой, орнамент, цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании русской одежды. Появляются даже фольклорный, этнический стили. Народный костюм становится объектом пристального изучения.

Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюм представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, и дополнений, обуви, головного убора, прически и грима. В искусстве традиционного костюма органично соединяются различные виды декоративного творчества и используются разнообразные материалы.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шёлк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. В крое многих рубах использовали полики — вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной — прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи — долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези — окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шёлковыми, шерстяными или золотыми нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

Косоворотка — русская традиционная мужская рубашка с застежкой на груди, смещённой влево, реже вправо. Изображения рубахи с такой застёжкой, относят к 12 в. В 1880-х гг. именно косоворотка была положена в основу новой военной формы в русской армии, став прообразом будущей гимнастерки.

Косоворотка — исконно русская мужская рубаха с застежкой, которая располагалась асимметрично: сбоку (рубаха с косым воротом), а не посередине переда. Воротник — крохотная стойка. Мотивы косоворотки можно найти не только в мужской, но и в женской моде. Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи, а также в качестве нижнего солдатского белья. Косоворотка у древних славян была основой любого костюма. Ее готовили из домотканины. Повсеместно встречались рубахи с красным тканьем в клетку и полоску. Они были рабочими и праздничными, все зависело от богатства отделки.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти. Пояс мог иметь на концах кисти. Завязка располагалась с левой стороны.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту. В помещениях (в трактире, лавке, дома и т.д.) косоворотки носили с жилетом. Следует заметить, что именно косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году такого элемента форменной одежды русской армии как гимнастёрка.

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи — в отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась «стан». Существовал даже фасон женской рубахи со сборенными рукавами специально для кормления младенцев. В Сибири, например, женскую рубаху называли «рукава», потому что из-под сарафана были видны одни рукава. Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины: льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы, кони, птицы, Древо Жизни, ланки, растительные узоры соответствовали различным . Рубахи красного цвета были от злых духов и несчастий.

Детские рубахи — первой пеленкой для новорожденного мальчика служила косоворотка отца, девочки в рубахе матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково в полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года, первая рубаха из новины. В 12 лет в понёва для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Картуз — наша страна имеет очень богатую историю нарядов. Если вы пойдёте в краеведческий музей, то непременно увидите, насколько разнообразна была одежда на Руси. Костюмы обязательно были яркими и этим они характеризовали нашу русскую душу. Был в истории русской «моды» и такой головной убор как картуз. Картуз — мужской головной убор с козырьком. Он был создан для лета из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, на подкладке. Картуз был известен с XIX века. В середине XIX века он бытовал в сёлах и городах северных губерний Европейской России, но особенно широкое распространение получил в губерниях Центральной России. Знали о нём также и русские в Сибири. В Западной Сибири он появился в первой половине XIX века. Принимались многочисленные регламентирующие указы, определяющие одежду не только военных, но и гражданских чиновников. Детально оговаривались форма, цвет, отделка головного убора. Картуз приближался по форме к фуражке, но не имел отличительных знаков, указывающих на принадлежность к тому или иному ведомству.

Шились они с плоским круглым верхом на высоком (около 5 — 8 см) стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными прямыми, их обтягивали кожей или той тканью, из которой был сделан весь головной убор. Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами. Существовала особая, картузная, ткань, но её применяли не для головных уборов, а для запалов в артиллерийских снарядах. Носили картуз деревенские помещики, управляющие и отставные чиновники.

Сарафан — . В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками — прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики. Как категория русской женской одежды, знакома современникам не только в России. Первое упоминание о нем в Никоновской летописи, относится к 1376 году. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. Мода на них не проходила никогда, лишь накладывала свои отпечатки в декоре, способах ношения. Сарафан — длинное платье на бретелях, носившееся поверх сорочки или на голое тело, искони считается русским женским костюмом.

Сарафан носили и как повседневную и как праздничную одежду (одевали на народные гуляния, свадебные торжества). Девушка на выданье должна была иметь в приданном до 10 сарафанов разных расцветок. Представители зажиточных сословий и знати шили богатые сарафаны из дорогих заморских тканей (бархата, шелка и т.д.), привезенных из Персии, Турции, Италии. Его украшали вышивкой, тесьмой и кружевами. Такой сарафан подчеркивал общественное положение хозяйки.

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжёлыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из «волосины» — шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и «буденные» сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу «читаном» («гайтаном», «гайтанчиком») — тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как лёгкая, домашняя одежда бытовая «саян» — прямой из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили «красные» или «бардовые» саяны, а пожилые — синие и чёрные.

Кокошник — название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Кокошники делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Кокошник — старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Кичка и сорока носились только замужними женщинами, а кокошник — в том числе незамужними.

Носить кокошник могла только замужняя женщина, для девушек был свой головной убор — сорока. Назвали его так потому, что у косынки был как бы хвост и два крыла. Наверное, именно сорока стала прототипом сегодняшней банданы. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок», «наклон», «златоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».

Кокошники считались большой семейной ценностью. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны.

Кокошник был не только украшением женщины, но и её оберегом. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и символами супружеской верности и плодородия. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трёх частей. Позумент — металлическая ленточка — обрисовывает его по краям, а внутри каждой части «канителью» (витая проволочка) вышивается орнамент — оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» — знак плодородия, по бокам — S-образные фигуры лебедей — символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого — новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц — семена и плоды.

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В Симбирской губернии впервые его одевали в день свадьбы, а затем носили по большим праздникам до рождения первого ребёнка. Изготавливали кокошники в городах, в больших сёлах и монастырях специальные мастерицы-кокошницы. Они вышивали золотом, серебром и жемчугом дорогую ткань, а затем натягивали её на твердую (берестяную, позже картонную) основу. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили Рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики «виноград и роза», появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании «сладку ягодку и аленький цветочек».

Одежда представляла собой большую ценность, её не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.

Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы её костюм отличался от одежды простолюдинов.

Не лёгкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались, надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Она могла многое рассказать о семейном положении, возрасте её владельца. Так в южных районах нашей страны все дети до 12 лет ходили в одних длинных рубахах.
Праздничную одежду хранили в сундуках.

В орнаментах можно увидеть изображение солнца, звёзд, Древа Жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.

У русской народной одежды многовековая история. Общий её характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Начиная с 18 века северная часть России оказалась в стороне от развивающихся центров и поэтому здесь значительно полнее сохранились традиционные черты народного быта и одежды, в то время, как к югу (Рязань, Орёл, Курск, Калуга) русский народный костюм получил заметное развитие.

Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками. Все костюмы отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:
— прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;
— преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;
— использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета, мехом.

Древнерусская одежда имела свои особенности: некоторые виды одежды имели рукава длиннее рук. Их обычно собирали в мелкие складки. А если «спустить рукава», то работать было почти невозможно.

Поэтому о плохой работе говорят, что она сделана «спустя рукава». Такие платья носили очень богатые люди. Те, кто был победнее, носили короткие платья, лучше приспособленные к ходьбе и работе.

Как всегда народ остался верён старинной своей одежде, а высшие сословия обменяли или смешали свою одежду с европейским стилем особенно во времена Петра I.

В 16 веке мужчины стали носить рубашку с узким воротом, штаны длинные, вверху широкие, собранные на тесьме. Кафтан узкий как чехол доходивший до колен и снабженный рукавами. При Петре I были в употреблении штаны из шелка, холста или сукна, которые засовывались в сапоги. Длинный кафтан Пётр I заставлял укорачивать. Тому, кто не хотел это сделать добровольно, согласно царскому указу, солдаты обрезали полы. В 16-17 веках знатные женщины носили рубаху, рукава которой широкие и мешковатые вверху книзу сужались, затем- кафтан, который делался шире мужского, по всей длине застегивался с помощью серебренных пуговиц. Этот кафтан подпоясывался шалью.

В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представление о прекрасном.

Просмотры: 1 576

Народный костюм — предмет гордости, веками накопленный, каждой нации. Эта одежда, прошедшая в своем развитии долгий путь, символизирует характерные черты населения той или иной страны. Сейчас же, особенно в европейских странах, национальная мода уходит в прошлое. Все образы смешиваются, а на символику давно не обращают внимание. Автор сайт Анна Баклага предлагает вспомнить, что же означает русский национальный костюм.

Основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси

Славянский костюм отражает глубинные смысловые традиции народа, а его создание было возможностью проявить свою фантазию и мастерство. Множество вариантов сарафанов, бытовавших на Руси в разных уездах и деревнях и имевших свои отличительные особенности, создавали особый национальный облик русской женщины — величавый, грациозный, целомудренный.

Символика же костюмов восходит к дохристианской эпохе, к языческим культам солнца, воды, земли. Поэтому основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси. Это были простые рубахи-сорочницы с длинными рукавами, обязательно спадающими до пят. Белые полотняные рубахи, которых обычно надевалось несколько, были украшены на оплечье, рукавах и подоле вышивкой. Одежда была разной: праздничной — для воскресных дней и престольных праздников, будничной — для работы дома и в поле. Так же были специальные обрядовые наряды, которые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные.

Окаймление предметов одежды зигзагообразными линиями означал оберег

Нарядные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота или в день начала сенокоса и жатвы. Но самую красивую — в день свадьбы. Полотно, из которого изготовлялась одежда, шили из нескольких сортов ткани, различающихся толщиной и плотностью. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего полотна и называли «станом», а нижнюю — из грубой конопляной ткани. Украшалась одежда разнообразной вышивкой, которая играла роль оберега. Главными местами отделки были: ворот и запястья, поле рукавов, плечо и низ рубахи. Ворот одежды, как женский так и мужской, считался границей, сквозь которую из внешнего мира на тело может проникнуть что-либо опасное. Окаймление предметов одежды зигзагообразными линиями означало непроницаемость на тело человека плохого. Вышивалась даже будничная и погребальная одежда, где соблюдались порядки в использовании узоров и цвета. Например, траурной одеждой считалась белая. В такие дни взрослые носили белые рубахи с белой вышивкой, а дети — с черной. Без всякого украшения рубахи были только у женщин-вдов.

В XVII веке, в центральных районах России, поверх рубахи начали носить сарафан. Именно он ассоциируется в России с национальным костюмом. Существовало три основных типа сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом. Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Их подолы были богато украшены красным сукном, лентами, блестками и золотой тесьмой. «Прямой» сарафан состоял из четырех или пяти прямоугольных полотнищ, которые были собраны на груди и спине под обшивку и удерживались на плечах лямками, без застежки. Носили их, в основном, в праздники.

Передник прикрывал место вынашивания и вскармливания ребенка

В южных районах преобладала понева. Другими словами — юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском — гашником. Ее носили только замужние женщины. Молодая девушка после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами. Понева же, которую носила молодая жена до рождения первого ребенка, была самая красивая. Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Да и вообще, деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, а полнота женщины у крестьянки считалась признаком здоровья. Поверх всего вышеперечисленного надевали передник. Он был важной частью женского костюма и прикрывал место вынашивания и вскармливания ребенка, а также сердце — центр жизнедеятельности.

Между тем, главным составляющим наряда являлись богато украшенные головные уборы. Они делились на девичьи и женские. По обычаю, девушка могла носить волосы распущенными или заплетенными в одну косу. А вот замужняя женщина заплетала волосы в две косы и не показывалась на людях с непокрытой головой. Отсюда и специфика головных уборов: у женщин они скрывали волосы, а у девушек оставляли голову открытой. Девушки носили всевозможные венцы, повязки, обручи. Все то, что охватывало голову и оставляло макушку открытой. Женские головные уборы имели твердую налобную часть, которая сверху обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок же прикрывался прямоугольной полосой ткани. В состав сложного головного убора входило до двенадцати предметов, общим весом до пяти килограммов. Позже, распространение получил платок. Ими покрывали голову как молодые, так и взрослые. Девушки завязывали его под подбородок, а замужние — концами назад.

По количеству полос на поясе можно было узнать откуда хозяин пояса Важной частью наряда были украшения. На шею надевали всевозможные ожерелья, а уши обрамлялись крупными серьгами, которые иногда достигали плеч. Завершали образ пояса и обувь. Стоит отметить, что большое значение в народе придавалось поясу. Он служил оберегом, талисманом и охранял человека от всего дурного. О человеке, поведение которого отклонялось от общепринятой нормы, говорили, что он распоясался. Женские пояса были плоскими с узором из ромбов, перекрещивающихся линий, косых крестов и зигзагов, длиной до пяти метров. Мужские, как правило, были витыми, плетёными или ткаными. По количеству полос на поясе, цветовой гамме и ширине этих полос можно было узнать место проживания хозяина пояса.

Будничная мужская одежда состояла из рубахи и штанов. Рубашку носили на выпуск и подпоясывали узким поясом. По мере надобности к поясу прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали ворот, манжеты рукавов и подол вышивкой красно-черными нитями «настилом» либо «крестом». Ноги обували в лапти или сапоги, а в зимнее время носили валенки. Поверх рубахи, в зависимости от сезона и погоды, надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. Одежда крестьянских мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была практически такой же, как одежда взрослых мужчин.

Русский национальный костюм можно условно подразделить на костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков, костюм Московской Руси XV-XVII веков, народный костюм XVIII – начала XX века. Кроме того, в каждом временном периоде можно выделить костюм, традиционный для простолюдинов, и наряды знатных особ. До принятия христианства в одежде древних славян прослеживаются черты скифского костюма (рубахи, штаны).

Основными материалами для одежды в этот период были лен и шерсть. В X веке под влиянием новой веры в костюме князей и их окружения появляются пришедшие из Византии шелковые туники, плащи-корзно на красной подкладке, в гардеробе их жен и дочерей появляются туники, далматики, драпирующиеся плащи. Одежда знатных особ шилась из дорогих привозных тканей и украшалась золотым и серебряным шитьем, драгоценностями, мехами.

В петровскую и последующие эпохи костюм дворянства сильно меняется и становится уже не русским национальным костюмом, а разновидностью европейского. Только в крестьянской и отчасти купеческой среде сохраняются старые традиции. Мужчины по-прежнему носят рубахи, порты, зипуны и кафтаны, овчинные шубы. Практически не меняется и женский костюм. Основной женской одежды продолжает оставаться рубаха и сарафан.

В разных местностях традиционными являлись разные расцветки и способы покроя сарафанов. В XVIII веке их шили из холста и бязи красного или синего цвета и украшали центральной вертикальной планкой из ленты, кружева, ряда пуговиц, такая же лента пришивалась по низу подола, наверху сарафана, а иногда и под грудью. В XIX веке сарафаны шьют из ситца, кумача, сатина, атласа и других покупных тканей, часто не однотонных, а узорчатых, наверху ткань собирают в мелкие складки. Принадлежностью женского костюма продолжают оставаться и такие предметы одежды, как епанча, душегрея, понева и передник.

Основой женского народного костюма X-XIV веков являлась длинная рубаха с длинными рукавами, украшенная по горловине вышивкой или полосой ткани контрастного цвета. Рубаху никогда не носили просто так, сверху надевали поневу, запону или нагрудник. Понева – это юбка ниже колен, состоящая из трех прямоугольных кусков ткани, соединенных на талии поясом. Поневы обычно шили из яркой цветной ткани.

Запона представляла собой прямое платье без рукавов с круглым вырезом, с разрезами по бокам от талии донизу. Запону подвязывали шнурком. Нагрудник – это верхнее короткое платье с короткими рукавами и круглым вырезом, украшенное по подолу и горловине вышивкой или полосами ткани другого цвета. По головному убору можно было судить о семейном положении женщины. Незамужние девушки носили повязки или обручи, а замужние покрывали голову повойником (что-то вроде платка) и убрусом (куском длинной ткани, который определенным образом обвязывали вокруг головы).

В женском костюме XV-XVII веков тоже появляются некоторые новшества, хотя основой его по-прежнему является прямая длинная рубаха. Поверх нее теперь надевают сарафан – разновидность платья с прямым лифом на бретелях и расклешенной юбкой. Крестьянки шьют его из льняной ткани, а знатные девушки – из шелка и парчи. Спереди сарафана по центру сверху донизу пришивалась полоса широкой тесьмы или расшитой ткани контрастного цвета. Сарафан подпоясывался под грудью. Кроме того, верхней женской одеждой была душегрея – короткая распашная одежда на лямках, с подкладкой или без нее. Душегрею шили из красивых узорчатых тканей и дополнительно украшали по краю расшитой тесьмой.

Купеческие и боярские дочери в это время поверх рубахи носили летник – длинное платье прямого покроя с широкими рукавами, до локтя сшитыми наподобие колокола, а далее просто свисавшими почти до пола. В боковые части платья пришивалось несколько клиньев, за счет чего одежда становилась очень широкой внизу. Воротник и свисавшие рукава богато украшали жемчугом, расшивали золотом и шелком. Теплой верхней одеждой была накладная шубка с длинными рукавами. Телогрея представляла собой длинную распашную одежду с откидными рукавами, застегивающуюся на пуговицы или завязки.

Важным элементом женского костюма был головной убор. Девушки не покрывают голову, а украшают косу цветными лентами и бусами, на голову надевают обручи или венцы. Замужние женщины носят «кички» – головные уборы, состоящие из обруча, матерчатого чехла и украшенного задника. В это же время появляется кокошник – головной убор с плотной передней частью разных форм, богато украшенный золотой и серебряной вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями. Кокошник завязывался сзади на широкие ленты, спереди иногда на лоб и виски спадали драгоценные подвески или бусы. Сзади к кокошнику могли прикреплять тонкие красивые ткани, которые складками спадали до талии, а то и до самого пола. Зимой знатные барышни носили меховые шапки, наподобие мужских.

Традиционной повседневной одеждой простолюдинов в X-XIV веков были рубахи и порты. Рубахи шили из льняной ткани различных цветов или пестряди длиной ниже бедер с цельнокроеными рукавами. Их носили навыпуск и подвязывали на талии цветным шнурком или узким ремнем. По праздникам рубаху дополняли расшитыми зарукавьями и круглыми воротниками.
Порты – это мужские штаны, суживающиеся к низу и подвязывающиеся на талии шнурком. Традиционной обувью крестьян (как мужчин, так и женщин) были лапти, вместо носков в те времена были онучи, полоски ткани, которыми обвязывали ступни и щиколотки. На голове мужчины носили войлочные колпаки.

В XV-XVII веках повседневный костюм крестьян несколько меняется. Так традиционный разрез на горловине мужской рубахи перемещается из центра в левую сторону, а сама рубаха становится короче и получает название «косоворотка». Появляется распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы: зипун и кафтан. Зипун представлял собой суконное платье выше колен, чуть расширенное книзу, с узкими рукавами и застежкой встык.

Кафтан – это верхняя одежда длиной ниже колен с длинными рукавами и высоким воротником. Кафтаны знатных бояр обычно богато украшали дорогими тканями, вышивкой, тесьмой или галуном. Верхней зимней одеждой была распашная шуба, длинная, с широкими рукавами и большим воротником на подкладке из соболя, лисицы, зайца, песца, белки, овчины. Сверху шубу обычно покрывали тканью (крестьяне использовали для этого сукно, а бояре – дорогие привозные ткани).

В этот период костюмы феодальной знати и крестьян начинают все больше различаться, и не только качеством тканей и отделкой, а даже покроем одежды. В XV-XVII веках в гардероб знатных особ входят такие предметы одежды, как ферязь и охабень. Ферязь – кафтан особого покроя длиной до пола с длинными рукавами, сшитый из шелковой или бархатной ткани. Ферязь было принято надевать только на одну руку, сильно присборивая при этом длинный рукав, второй же свободно висел позади почти до самого пола.

Охабень тоже представлял собой разновидность кафтана с большим четырехугольным воротником, который свисал на спине, и длинными рукавами, завязывавшимися сзади. Такой кафтан носили на плечах. Оба этих предмета одежды были совершенно неприспособленны к выполнению какой-либо работы и предназначались только для того, чтобы подчеркнуть сословную принадлежность их обладателя.

Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он формировался на основе древнерусских традиций с некоторым византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано с эпохой Петра Первого).

Цветовая гамма костюма русских мужчин всех сословий включала оттенки белого, красного и синего цветов. Рубахи допускалось украшать вышивкой. Наиболее распространённый орнамент – солярная (солнечная) символика - коловраты и круги (это связано с отголосками древнерусской языческой эпохи).

Основные детали русского народного костюма молодцев:

Мужские головные уборы

Раньше мужчины носили тафьи – особые круглые шапочки (их старались не снимать даже в церкви, хотя митрополит Филипп осуждал это). Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов, в зависимости от социального статуса человека: у простых людей были популярны войлок, сукманина и поярок, а богатые предпочитали бархат или тонкое сукно.

Многие мужчины носили треухи – особые шапки, у которых были три лопасти. Также у обоих полов на Руси были популярны горлатные шапки – высокие, обшитые мехом, а в верхней части – парчой или бархатом.

Сугубо мужской головной убор – шляпа-мурмолка (у неё плоская бархатная или алтабасовая тулья и меховой отворот).

Русская народная мужская рубаха

Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники. Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.

Штаны русского народного костюма

Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили вместо носков с лаптями.

Русские народные мужские сапоги

Сапоги на Руси были трёх видов:

• ичиги – лёгкий вариант (у них был мягкий носок и жёсткий задник);
• чёботы - сафьяновые, бархатные или атласные сапоги с укороченными голенищами;
• валенки – зимние сапоги, сделанные из войлока (их носят и сейчас).

Русская народная одежда имеет многовековую историю, у неё много общих черт с вещами, которые носили древние славяне. Облик русского костюма соответствовал образу жизни народа и его географическому положению. Например, в более южных регионах вещи отличались яркостью, каждый элемент русского гардероба продумывался с большой любовью. В северных областях одежда была под стать тяжёлым условиям жизни – более тёмной и мрачной. Жители горных районов богато украшали обережной вышивкой свои костюмы, поскольку в горах человека подстерегало много разных опасностей. Именно с тех времён пошла поговорка «встречают по одежке…», так как по элементам украшения нарядов можно было угадать не только происхождение человека, но его социальное и семейное положение.

Наряды древних славян и их особенности

Первые славянские элементы одеяния изготавливались из кожи и меха, это был единственный легкодоступный материал в древности. В те времена по виду используемых шкур можно было определить статус владельца:

• Простые общинники носили вещи из кож домашних животных;
• Воины предпочитали одежду из шкур хищников, особенно популярными являлись волчьи и медвежьи кожи с мехом;
• Родовая знать, вожди и князья одевались в меха пушных зверей.

Начиная с VI века н.э. основным материалом для изготовления славянской одежды становятся лён и конопля. Беднейшие слои населения носили серые вещи, более богатые – белые, из очищенного льна, так как в те времена еще была неизвестна технология окрашивания тканей. В XI-XIII веках на Руси стала распространяться шерстяная ткань сермяга или власяница. К этому времени относится появление разноцветных тканей, так как славяне начали активно торговать с Византийской империей. Костюмы восточных славян отличались своей добротностью и вычурностью, на это влияло соседство с Римом, Грецией и тесные связи со скандинавским регионом. Князья, знать и дружинники старались одеваться в иноземные шелка.

Славянский стиль одежды проще всего проследить по женским моделям, хотя археологические раскопки дают весьма скудные сведения на этот счет, и ориентироваться приходится на рисунки в письменных источниках. Основным элементом костюма древних славянок (да и мужчин тоже) была длинная рубаха, часто украшаемая обережными узорами и вышивкой с народными мотивами. Виды рубах:

• Праздничные;
• Повседневные;
• Свадебные;
• Похоронные;
• Покосные;
• Вороженные.

Первые рубахи представляли собой обычный кусок ткани, перегнутый пополам, с отверстием для головы и поясом. Через несколько веков научились сшивать рукава.

Женская славянская одежда декорировалась волховской и обережной вышивкой, часто использовались нашивки из лоскутов и тесьмы. Традиционные русские сарафаны начали упоминаться только в XVI веке, манжет и косой ворот появились в XVII веке. С появлением технологии крашения, основным цветом стал красный и около 30 его оттенков. Детская славянская одежда отличалась от взрослой только вышивкой и состояла, как правило, из одной рубахи «до пят».

Благодаря раскопкам известны на весь мир славянские украшения, в изготовлении которых местные мастера-ювелиры достигли небывалых высот, так, даже греческие ювелиры часто их копировали. Наиболее часто встречались:

• Височные кольца – специфическое украшение головных уборов, крепящееся возле висков. Носились незамужними девушками-славянками;
• Гривны – шейный обруч, изготавливаемый из металла, чаще всего из бронзы и серебра. Учёные считают, что эти драгоценности несли в себе глубокий сакральный смысл, так как часто гривна не снималась на протяжении всей жизни. По одной из версий, золотые и серебряные украшения разрешалось надевать только представителям верховной знати;
• Серьги-кольца – большие, но лёгкие побрякушки, сделанные из проволоки, могли быть плетёными;
• Подвески – кулоны из металла большого размера, обычно исполняли роль оберегов ;
• Браслеты – самые распространённые славянские украшения, чаще всего попадающиеся при раскопках, бывают мужские и женские;
• Перстни различных размеров и форм.

Особенности славянского национального одеяния

С появлением княжеств на территории современной России, Украины и Белоруссии, славянский наряд начал делиться по характерным особенностям, свойственным русскому национальному костюму:

• По непосредственному назначению (будничная, траурная, венчальная);
• По возрасту (детская, взрослая, для пожилых людей);
• По цветовой гамме.

Вышивки со славянской символикой чаще всего делались красными нитками. В южных регионах начинают использовать различные растительные красители, способные дать широкую гамму цветов:

• Красный;
• Синий;
• Чёрный;
• Коричневый;
• Жёлтый;
• Зелёный.

В качестве украшений стали применяться и декоративные узоры в виде ёлочек, кустиков, стилизованных фигурок животных и женщин.

Русский женский традиционный костюм

Женский русский костюм значительно отличается от славянского, появляются новые части гардероба:

• Передники (они ещё назывались занавесками);
• Понёвы;
• Нагрудники;
• Сарафаны;
• Шушпаны.

Изначально новые элементы носили только знатные женщины, крестьянки по-прежнему обходились простой рубахой, которая со временем превратилась в прямое длинное платье. Сама рубаха не исчезла, а стала частью нижней одежды.

Русская женская рубаха только у бедных крестьянок шилась из небеленого полотна, причём почти у каждой имелась праздничная вещь белого цвета с различными вышивками и орнаментами. Особым шиком считалась одежда для повседневной жизни, украшенная орнаментом с птицами и животными. Рисунки могли иметь ширину до 30 см, причём каждая часть вышивки, проходившей по низу изделия, украшалась своим орнаментом.

Передники были самыми красивыми элементами одежды, надеваемой женщинами. Эта часть костюма делалась из толстого холста, украшалась вышивками с орнаментами и лентами из шёлка. Края занавески (передника) оформлялись бахромой из ниток, разноцветными оборками, зубцами из кружев красного или белого цвета.

Сарафаны начали шить в северных российских губерниях, где они известны с XVIII века. Такой наряд изготавливался из однотонного холста, бязи, домотканой шерсти или красной крашенины. Однотонность этого элемента женского костюма помогала выделять разноцветные красочные узоры на рубахах и передниках.

Понёва – специального типа юбка, надеваемая вокруг талии. Делалась из 3-5 кусков ткани, сшитых между собой по кромке, верхний край юбки подгибался и скреплялся, оставляя внутри место для вдевания пояска -гашника. Носилась преимущественно замужними женщинами, девушка могла надеть понёву, достигнув половой зрелости или будучи просватанной.

Верхняя одежда:

• Запона – предмет женского гардероба из цветного холста грубой выделки, по бокам не сшивалась и носилась вместе с поясом. Всегда была короче рубахи, внизу скалывалась;
• Душегрея – короткая вещь на лямках, как у сарафана, надевалась поверх его. Считалась праздничным нарядом, изготавливалась из дорогих узорчатых тканей, чаще всего имела декоративную кайму;
• Летник – накладная одежда, которую могли позволить себе только состоятельные русские женщины. Главной особенностью летника были широкие рукава, богато украшалась кусками бархата или атласа, расшитыми жемчугом, золотом или серебром. Летник имел бобровый воротник, часто подкрашенный в чёрный цвет;
• Шубка – зимняя разновидность летника, отличающаяся узкими и длинными рукавами;
• Телогрея – та же шубка, только распашная, снабжалась пуговицами или завязками.

Женские головные уборы и обувь

Головные уборы русского национального костюма имеют много общего с древними славянскими традициями, именно оттуда пошёл обычай прятать волосы замужним женщинам и ходить с непокрытой головой девушкам:

• Кокошник – носился женщинами только по праздникам из-за того, что был очень тяжёлым и дорогим;
• Повойник – головной убор замужних женщин, поверх него надевался убрус красного или белого цвета;
• Венец;
• Повязка;
• Кика;
• Шапка с меховой оторочкой.

В качестве обуви женщины носили лапти с онучами и оборами, полусапожки, коты, сапоги. Дорогая обувь украшалась красным сукном или сафьяном.

Предметы мужского гардероба в России

Мужская крестьянская одежда на Руси мало чем отличалась от древних славянских национальных костюмов, основные элементы которых:

• Рубаха, выкраиваемая из нескольких кусков холста. Рабочая одежда имела серый цвет, а праздничные рубахи шились из яркой ткани, часто использовался красный цвет. Большинство швов украшалось красным кантом, присутствовали элементы обережной вышивки. Простую рубаху мог себе позволить каждый крестьянин, знаменитые «кумачёвые» — только богатый человек. Этот основной элемент русского костюма носился навыпуск, поверх него завязывался узкий пояс или шнурок;
• Порты – традиционные русские штаны, которые шили неширокими и сужеными в районе щиколоток. Имели специальный шнурок-гашник, выполняющий роль пояса. Ширинка тоже завязывалась специальной лентой. Снизу порты заправлялись в онучи, после чего надевались лапти. Если у человека были сапоги, то онучи не обматывались. Начиная с XVII века богатые крестьяне и большинство торговцев стали носить поверх портов штаны из сукна или шёлка, часто с подкладкой;
• Зипун появился в северной части России, широко использовался весной и осенью. Он представлял собой верхнюю одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта, длина доходила до колена и ниже;
• Кафтаны – одежда для богатых, носилась поверх зипуна. Могли отличаться друг от друга не только отделкой, но и внешним видом, разделялись на домашние, обычные, выходные. Для отделки кафтанов брали витые шнуры, петлицы, пуговицы из драгоценных металлов и жемчуга.

Мужские праздничные вещи часто вышивались красными нитками и тесьмой, начиная с XVI века стали широко применять и другие цвета.

Мужская традиционная обувь

Самой известной русской национальной обувью считаются лапти. Большинство людей думают, что они появились во времена древних славян-язычников. На самом деле, первые письменные упоминания о лаптях относятся к 985 году. В летописи описан случай нападения киевского князя Владимира на волжских болгар, оказавшихся обутых в сапоги. Воевода тогда сказал князю, что нужно искать себе данников в лаптях. Из этого можно сделать вывод, что в X веке лапти носили кривичи, радимичи и дреговичи.

Другим популярным типом древней обуви были поршни – кожаные ботинки, распространённые по всей средневековой Европе. Встречались поршни из нескольких кусков кожи, а также обувь из одного куска шкуры — «прабошни черевичьи». Попадалась на Руси обувь сандального типа, позаимствованная у Византии. При раскопках иногда находят остатки сапог с жёсткой подмёткой и железными подковками.

Воины и богатые люди на Руси носили полусапожки двух видов: мягкие с вытяжным верхом и подошвой и ботинки сложного покроя с задником, голенищем, головкой и подошвой. Что касается знаменитых на весь мир валенок, то они появились только в XVIII веке в Сибири, распространившись в XIX веке в центральных губерниях России и став любимой зимней обувью крестьян.

Современная одежда в славянском стиле

Сейчас русские народные тенденции в моде весьма популярны во всем мире. Разумеется, что сарафаны, кокошники и длинные косы почти никто не носит, но колорит традиционного русского костюма используется в коллекциях многими модельерами. Если мужская одежда ограничивается рубахами с вышивкой и поясами, то женская мода представлена широко:

• Шубы из натурального и искусственного меха прямого покроя пользуются небольшим, но стабильным спросом. Они имеют длинные рукава с манжетами, отложной ворот и пояс на талии;
• Пальто из натуральной ткани не имеет ничего общего с русским женским национальным костюмом, но благодаря вышитым узорам в славянском стиле и меховой оторочке воротника и манжетов смотрится гармонично;
• Длинные платья и юбки-макси контрастных оттенков часто носятся вместе с зимней меховой одеждой в русском стиле.

Для женщин, не готовых кардинально изменить свой облик, существуют секреты придания имиджу русского стиля на основе повседневной одежды, для этого достаточно использовать различные аксессуары. Можно накинуть на голову расписной павловопосадский платок, меховая шапка классической круглой формы тоже добавит традиционные русские черты к женскому образу.

Всевозможные накидки, жилетки, душегрейки отороченные мехом помогут создать русский образ. Сейчас многие модельеры делают летние коллекции современных платьев и юбок, выдержанных в этно-стиле или имеющих традиционно русскую отделку.