Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения	см	Снятие мерок
Полуобхват шеи		Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват груди		Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват талии		Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедер		Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
		Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
		Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии		Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Высота груди		Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). Мерку записывают полностью.
Центр груди		Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча		Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Обхват руки		Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Обхват запястья		Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя		Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Длина рукава		Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Длина изделия		Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.
Прибавки на свободное облегание: по линии груди 5см, по линии талии 1см, по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Рис. 2

От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Рис. 3

От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Рис. 4

От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Рис. 5

От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Рис. 6

От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Рис. 7

От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.

Рис. 8

От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Рис. 9

От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Рис. 10

От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Рис. 11

От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Рис. 13

От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Рис. 14

Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"

Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"

Рис. 18

От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Рис. 19

Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Рис. 20

От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

Рис. 21

Линия низа полочки . От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Рис. 23

Желаю всем творческого вдохновения!

Скачать одним файлом | Turbobit | | |

Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.

В этой статье вы не найдёте готовых выкроек и схем, но обнаружите нечто более полезное: вы освоите построение выкройки основы платья. Шитьё – это один из самых приятных и лёгких видов искусства, который, ко всему прочему, приносит практическую пользу. Что? Вы мне не верите? Я готова утверждать, что единственная причина, по которой швейное мастерство показалось вам недостижимой целью – отсутствие соответствующей литературы.

В интернете можно найти массу готовых эскизов . Но такое положение вещей мешает мастерицам совершенствовать своё умение. Ведь без базовых знаний невозможно научиться виртуозно владеть нитками и швейной иглой. В шитье как в музыке – не зная нотной грамоты сложно сыграть новую композицию. Возможно, но очень сложно. Но зачем эти трудности? Построение выкройки – тот самый необходимый базис, который поможет вам продвинуться в швейном мастерстве.

Многие из вас, кто пробовал самостоятельно сшить платье, останавливались в самом начале пути, испугавшись сложных схем и исчислений, и бросали еще на этапе построения базовой сетки. И немудрено! Порой в интернете можно найти настолько сложные творения, что даже опытный мастер задумчиво почешет затылок. Что уж говорить про новичка, у которого даже пошаговое конструирование вызывает священный трепет. Но сейчас у вас есть возможность начать всё с нуля и научиться строить выкройку быстро и легко. Забудьте всё, что вы видели и читали о построении выкройки. Основа метода, который будет рассматриваться в статье, спасёт вас:

• от путанных вычислений;
• непонятных формул, больше похожих на алхимические символы;
• от страшной и непонятной буквенно-цифровой паутины, оплетающей большинство базовых выкроек платья .

Почему в последнем пункте было указанно именно на платье? Потому что ваше обучение начнётся именно с этого изящного элемента женского гардероба. А чтобы окончательно развеять все ваши сомнения и страхи – отправимся в увлекательное путешествие по выкройке.

Основы основ или что такое выкройка

Построение выкройки платья очень похоже на создание слепка . Впоследствии любое изделие, созданное по собственному чертежу, будет идеально сидеть на вашей фигуре. Такое моделирование повторяет каждый ваш изгиб и особенность тела, становясь подобием отпечатка пальца. Конечно, найти в интернете и скачать бесплатно можно любую выкройку на любой размер — будь то 40 или 52. Но будет ли она отвечать всем требованиям вашей фигуры?Поэтому, если вы хотите, чтобы сшитый наряд смотрелся безукоризненно – всегда создавайте индивидуальную выкройку для каждого нового клиента. Все фигуры уникальны – это нельзя игнорировать.

Если вы планируете шить одежду для себя, то благодаря единожды правильно построенной выкройке вы сможете сшить себе абсолютно любой наряд. Какую бы модель вы ни предпочли, своеобразный слепок поможет вам в её создании. Теперь вы понимаете, как важно научиться создавать выкройки? Основа платья для начинающих – это козырь, который позволит очень быстро создавать уникальные модели .

Чудеса моделирования

Вы когда-нибудь задумывались, как законодатели мод придумывают свои модели? Неужели всё начинается с построения базовой выкройки? Именно так. Сначала создаётся базис и уже только потом творец может включить фантазию и добавить к схеме свои идеи. Как это работает? Разберём на практическом примере.

Найдите в интернете выкройку классического платья-футляр. Обратите внимание на фасон и то, как материал облегает фигуру модели, напоминая гипсовый слепок. Сшив такое платье по своей выкройке вы получите такой же вариант, только подходящий именно для вашей фигуры. Но в чём же суть моделирования? Сейчас объясню.

А теперь обратите внимание на любые другие модели платьев. Удивлены? Именно платье футляр лежит в основе создания абсолютно всех модифицированных моделей. Присмотритесь внимательнее и вы убедитесь в этом сами.

Всё ещё сомневаетесь? Попробуйте поэкспериментировать самостоятельно. Предлагаю вам немного изменить верх платья футляра и построить его новым способом. Например, пускай верх платья будет держать на плечах круглая кокетка. Лиф выполним в виде встречных треугольников, расположенных внахлёст. А теперь посмотрим что получилось. Удивлены? Платье совсем другое, но суть осталась прежней. По этому принципу строятся все дизайнерские новшества в мире моды.

Можно экспериментировать и в другом направлении, например, сделать его крой прямым или более свободным и удлинить линию плеч. Такой эксперимент поможет создать нечто кардинально новое и перестать бояться экспериментов. А теперь приступаем к самому интересному: нам необходимо понять из чего же состоит выкройка . А главное, как её построить.

В чём суть метода

Моя задача не дать вам подробное руководство по типу: проложить прямой путь из пункта А в пункт В и т. д. Нет, я хочу дать вам возможность почувствовать выкройку, выявить суть моделирования. Таким образом, вы сможете научиться видеть суть вещей, а это одно из главных умений швейного ремесла. Вы должны осознать и увидеть насколько простые модели выкроек лежат в основе сложнейших тканевых конструкций.

Сейчас вам не нужно ничего чертить, нужно только набраться терпения и проследить весь путь по выкройке. Мы разберёмся в назначении каждой из линий, выясним, почему она находится именно в этом, а не другом месте, и зачем её рисуют именно так.

Для чего это нужно? Подробная экскурсия поможет избавиться от всех ненужных страхов, вдохновит на новые свершения и эксперименты. Понимание основ даёт огромный рывок для покорения новых высот. Поэтому не стоит этим пренебрегать.

Мудрецы говорят: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестаёт вызывать у нас страх». Давайте развеем все сомнения, обуздаем страхи и с новыми силами ринемся в бой . Итак, вам понадобится:

• 30 минут на разбор теории;
• 20 минут на построение выкройки.

Да, после подробного изучения базиса вам не нужно будет корпеть над выкройкой долгие часы. Это действие станет простым и понятным. Приступаем!

Выкройка основа: подробный осмотр

Откуда берётся выкройка-основа платья? Обычно это те самые непонятные половинки платьев, которые в изобилии можно найти в интернете. Мы тоже нарисуем подобное, но уже с полным пониманием дела.

Что находится на чертеже:

• половина детали спинки;
• половина детали переда.

Половинки передней и задней части, на профессиональном языке, называются «полочками».

Дополнительно на чертеже присутствуют:

• вытачка;
• пройма – линия отверстия для рук.

При построении выкройки-основы уделите пройме особое внимание. Она не должна быть слишком маленькой и прямой. Идеальный размер – это когда пройма не впивается в руку и не тянет, чтобы рукав не блокировал движения. Моделируя свою, дизайнерскую пройму, не уменьшайте размер, обозначенный на вашей выкройке-основе. Вы можете увеличивать размер, добавлять декоративные элементы, замысловатые рукава и сгибы, но ни в коем случае не уменьшайте допустимый минимум. Это главное правило, которое следует учитывать при моделировании пройм.

Вытачки бывают следующими:

• Плечевая вытачка – необходима, чтобы материал не собирался на уровне шеи в импровизированный горб. При правильном построении плечевой выточки ткань плотно прилегает к телу и повторяет изгиб позвоночника.
• Талиевая вытачка – помогает приталить платье. Вопреки распространённому мнению платье приталивается со всех сторон, а не только по бокам. Чтобы это получилось, лишняя ткань защипывается и прячется внутрь вытачки. После этого края зашивают.

Плечевая вытачка видна не всегда. В некоторых моделях её переносят ближе к молнии или краю проймы. А там, где необходимо сделать рукав просто срезается угол. В таком варианте пройма остаётся невидимой, так как лишняя ткань обрезается, а не прячется. Вшивается ткань возле полочки, в области вшива застёжки-молнии или в том месте, где будет пришиваться рукав.

Обратите внимание: если вы шьёте из стрейчевой ткани, то делать вытачки необязательно. Такая ткань очень пластичная и легко повторяет изгибы тела. К тому же она самостоятельно ужимается в области плеч, талии и не блокирует рукав.

Вытачки на передней полочке

Если мы шьём платье для взрослой девочки, то силуэт верхней части передней полочки должен иметь выпуклость. Вытачка на передней части плеча обеспечивает эту выпуклость в грудной зоне. Рассмотрим на практическом примере. Задача: превратить плоский кусок ткани в выпуклый.

Начинать работу необходимо с создания вытачки. Как это сделать:

1. Попробуем сделать вытачку на круге из картона. Для этого рисуем на плоской геометрической фигуре вытачку.
2. Защипываем лишнюю бумагу внутрь.
3. Вершина выпуклости будет находиться в том месте, куда указывает остриё вытачки.
4. Выпуклость готова.

Для наглядности то же самое можно повторить на картонном эскизе грудной полочки. В работе с тканью остриё грудной вытачки будет находиться там, где обычно расположен купол бюстгальтера или сосок.

Если платье было смоделировано не по вашей собственной выкройке, силуэт может «съехать» в области груди. Это происходит из-за того, что остриё вытачки направлено мимо вашей груди. Я думаю многие из вас сталкивались с такой проблемой, выбирая новый наряд в магазине . Массовая продукция изготавливается по стандартным лекалам. Поэтому силуэт платья, сшитого по вашей выкройке, всегда будет выглядеть привлекательнее покупного.

Обратите внимание, что на большинстве платьев грудную вытачку делают не на плече, а немного ниже подмышечной впадины. Этот приём позволяет спрятать вытачку и сделать платье красивее. Вытачка, расположенная в этом месте, прикрывается рукой, поэтому её невозможно заметить во время носки.

При построении нашей выкройки, мы рисовали вытачку на плече только потому, что так удобнее и нагляднее. Но для моделирования платья её необходимо перенести ниже подмышечной впадины. Для этого не нужно рисовать новую выкройку, перенос производится очень легко.

Рассмотрим процесс схематично на куске картона:

1. Вырезаем картонную выкройку с плечевыми вытачками. Кладём её перед собой.
2. С левой стороны, на 5-7 см ниже проймы ставим точку. От неё ведём линию к острию прежней вытачки. Повторяем то же действие зеркально с правой стороны.
3. Надрезаем картон по линиям, не затрагивая примерно 2 см до острия вытачки.
4. Одним движением приподнимаем надрезанную часть, закрывая прежнюю вытачку .
5. Таким образом, мы открыли новую подмышечную вытачку.

Базис о линиях

Для чего нам нужны линии в выкройке ? В первую очередь для ориентиров. Например, линия груди – основной ориентир при моделировании платья. На этой линии мы заканчиваем:

• вытачку спины на талии;
• вытачку переда на талии необходимо закончить не доходя четырёх см до грудной линии;
• вытачка переда заканчивается на грудной линии;
• нижние края пройм также проходят через грудную линию.

Она является основным ориентиром при построении вытачек талии на передней и задней полочке. При этом самая широкая часть вытачки также находится на талии.

Линия бёдер помогает построить расширяющийся подол. В классическом варианте подол расширяется в 1,5 см с правой и левой стороны. Такое построение предотвращает трение платья о тело при ходьбе, а также устраняет возможные перекосы.

В некоторых вариантах подол расширяется больше, чем в классической модели. Этот вариант применяется в случаях, когда обхват бёдер модели шире обхвата груди. В этом случае расширение производится исходя из величины разницы между бёдрами модели и её груди. Зная основы, построение выкройки уже не кажется такой сложной задачей. На этом этапе вы уже можете начать моделировать своё первое платье. А благодаря полученным знаниям это занятие перестанет быть таким утомительным и долгим.

Среди популярных техник построения выкройки следует выделить:

• методику Галлии Злачевской;
• методику построения по «Мюллер и сын».

Чем они знамениты? Наглядностью примеров и простотой объяснений. Самой простой и понятной считается методика Галии Злачевской. Её мы и рассмотрим в первую очередь.

В отличие от большинства методик, метод Злачевской не вынуждает начинающих рукодельниц изучать все типажи фигур, как рекомендуют другие мастера швейного дела. В методике Злачевской построение выкройки-основы делается сразу по индивидуальной фигуре обшиваемой модели.

Главное отличие метода: кроме привычных мерок, в построении появляются так называемые глубинные мерки. Это отклонение выпуклых точек лопаток, груди, бёдер. Отклонение измеряется от талии по горизонтали и вертикали. Метод имеет минимум сложностей, а ещё больше упростит работу специальная линейка Злачёвской. Она поможет точно измерить все нюансы обшиваемой фигуры.

Основная задача начинающего мастера в этом методе: научиться моделировать выкройку-основу используя мерки. Однако контроль производится на модели, плотно сидящей по фигуре. Подобная основа помогает увидеть размер растворов вытачек, количество рельефов, а также их направление. Способ подходит для создания моделей с эффектом полного облегания.

Дальнейшая работа заключается в правильном использовании прибавок на свободное облегание. Это поможет в кратчайшие сроки начать самостоятельно моделировать платье для выбранной фигуры.

Метод Мюллера более трудоёмкий и сложный для понимания. А также, следует учитывать, что это японский метод построения, который больше подходит для моделирования платьев на стройную или сухую фигуру.

В методе предложено два варианта построения:

• на типовую фигуру (массовое производство);
• индивидуальный пошив.

При моделировании выкройки для индивидуального пошива используются:

• индивидуальные мерки;
• расчётные величины.

Особенность метода: существенные отклонения от типовой фигуры выявляют контроль расчёта вспомогательных размерных признаков. В методе особое внимание уделяется графическому способу изменения основы. Это применяется только для фигур с отклонениями от типовой фигуры.

Методика преподносится плавно, от простого к сложному. Поэтому при наличии терпения и усердия, способ построения освоит даже начинающая швея. В методике предоставляется минимальное количество таблиц и максимальное количество практического материала.

Какую бы методику для построения своих выкроек вы ни выбрали – знание базиса поможет в кратчайшие сроки освоить выбранное направление. Главное: не бояться экспериментировать и как можно больше практиковаться.

(Пока оценок нет)

Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.

Этапы и правила моделирования

Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:

• выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
• учитываются особенности телосложения;
• делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.

Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.

Моделирование лифа путем переноса вытачек

Первый шаг на пути к видоизменению платья – перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.

Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.

Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.

Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.

Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.

Создание драпировок

Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:

1. На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
2. От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
3. Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.

Переводить можно сразу обе вытачки:

1. На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
2. На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф ) и обведите их новое положение.
3. На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
4. Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.

Заштрихованные места на выкройке – припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.

Воротник «качели»

Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.

• Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
• Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
• Оформите цельнокроеный отворот.

Еще несколько примеров моделирования воротника «качели».

Моделирование пышного платья

Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.

1. На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую – к линии талии.
2. Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
3. До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
4. Проймы сделайте глубже на 2 см.
5. Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
6. На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
7. Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.

Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.

Подъюбник состоит из двух частей:

• 1-я – верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
• 2-я – низ, шириною равною двум обхватам бедер.

Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.

Построение выкроек свободного платья

Платье свободного кроя – это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.

• Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
• Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
• На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
• Боковые линии у двух деталей – прямые отрезки.

Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.

Моделирование короткого платья – солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.

Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.

Платье от Диор

Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.

При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:

1. Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
2. В боковых срезах вставлена молния.
3. Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
4. Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
5. Карманы накладные.
6. Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
7. Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.

Добрый день! Продолжаем разбирать как сделано моделирование различных интересных моделей. И сегодня речь пойдет о платье. В нашем интернет-магазине оно значится под номером 36. Вы можете сшить такое платье по выкройке №36 из интернет магазина, а можете смоделировать его сами, вместе с нами. Мы подробно и пошагово расскажем как:) Итак, платье, отрезное по линии талии. Плечо удлиненное, спущенное, что образует эффект короткого цельнокроеного рукава. По передней части лифа - центральный шов и французская вытачка, которая начинается из бокового шва и уходит в центр груди. По спинке лифа - талиевые вытачки. Юбка платья - расширенная к низу. По переднему полотнищу юбки - центральный шов.
ШАГ 1. За основу для моделирование можно взять базовые лекала платья с втачным рукавом малого объема, прилегающего силуэта, выкройка № 125, которые вы так же можете распечатать в нашем интернет-магазине. Перед распечатыванием базовых лекал правильно снимите мерки и правильно выберете свой типовой размер. Инструкция по распечатке и сборке выкройки также находится на нашем сайте.
ШАГ 2. Производим спуск линии талии на детали переда. Необходимо это для того, чтобы не нарушался баланс и отрезная линия талии не поднялась вверх на деталях переда.
ШАГ 3. 1. Разрезаем детали переда и спинки по линии талии. 2. На детали спинки избавляемся от плечевой вытачки. Соединяем высшую и конечную точки плечевого шва прямой. В области конечной плечевой точки укорачиваем ширину плеча на величину раствора вытачки. Оформляем новую линию проймы детали спинки. 3. На детали переда совмещаем центры нагрудной и талиевой вытачки. Необходимо это для последующего переноса вытачек в другое положение.
ШАГ 4. 1. На детали передней части чертим новое положение вытачки. Переводим нагрудную и талиевую вытачки в желаемое положение. 2. Закрываем талиевые вытачки на деталях заднего и переднего полотнищ 3. На деталях переднего и заднего полотнищ добавляем по боковому шву расширение к низу. 4. Оформляем линию низа на деталях переднего и заднего полотнищ.
ШАГ 5. 1. В области конечного плечевого шва поднимаем линию плеча на 0,7-1см. оформляем новую линию плеча. 2. Чертим линию рукава от конечной плечевой точки. Наклон не должен быть сильным. 3. Определяем длину цельнокроенного рукава. 4. Оформляем линию низа цельнокроенного рукава, которая плавно уходит в пройму спинки и передней части. 5. На деталях переднего и заднего полотнищ, в области бокового шва, определяем вход в карман. Конструируем мешковину кармана в шве на переднем и заднем полотнищах
ШАГ 6. При помощи вспомогательного лекала оформляем линию плеча округлой линией.
ШАГ 7. 1. Проверяем четкое сопряжение всех необходимых срезов деталей. 2. Подписываем все детали. 3. Наносим линию Н.О. (нить основы) на детали.
ГОТОВО! Смоделированная выкройка готова! В нашем блоге еще вы найдете